mardi 25 janvier 2011

Oiro - Mona Di Orio

Disponible en EDP en vapo 50 et 100ml
Il y'a ceux qui font des lessives, des parfums d'ambiance, des assouplissants et accessoirement du parfum.

Puis, il y'en a d'autres qui font une parfumerie d'auteur, une parfumerie Artisanale, avec coeur et tripes.

Mona est de ceux là.

Elle ne connait pas la "Comato"*, elle ne fonctionne qu'à l'instinct (atout précieux pour toute démarche créative).
Loin des modes et des tendances dictées par la rue ou le marketing, Mona sculpte chacun de ses parfums comme des oeuvres d'art.
Sous le bloc de marbre une merveille.

On aime ou pas.
Tous les gouts sont dans la nature; cqfd.

Cependant, on doit bien admettre que ses parfums ne ressemblent à aucun autre.

Pour "Oiro" anagramme de son nom et qui signifie "or" en portugais, Mona met en vedette un soliflore de Jasmin Indien.
Riche et complexe, le parfum démarre sur un cocktail de notes citriques et hespéridées, clin d'oeil à "Lux" (qui m'évoque une marmelade d'orange amère et de citrons confits).
Le coeur du parfum livre un Jasmin Indien en overdose, riche et dense, soutenu par quelques notes magiques dont seule Mona connait la recette...
Il s'habille des essences fétiches de la créatrice, l'Encens et le Vétiver.

La tenue et la diffusion de ce parfum sont exemplaires.
On a bien là, une vraie pyramide olfactive cohérente; une tête, un coeur et un final.

Un parfum solaire, radiant et évocateur de rivages dorés.

A suivre dès Aout 2011 les 4 nouvelles créations de la belle dans la gamme "Les Nombres d'Or".
Un Vétiver,
Une Tubéreuse fraiche,
Une Vanille,
Un Oud Intense.
Ils sont délicieux!

*Je reviendrais plus tard sur la Chromato.

Muscs Koublaï Khän, sueur de muscs...


Eau de Parfum lancée en 1997 et disponible en 75 ml et vapo 50ml
Il s'appelle "Muscs" et sent le musc.
Avec Lutens, on ne tourne pas autour du pot.

Il présente ici un musc soit mais pas un musc auquel on s'attendait. (Il lancera bien plus tard une autre facette du musc blanc avec "Clair de Musc" en 2003, comme pour se faire pardonner l'audace transgressive de MKK)

Pas de notes proprettes de peau de bébé, de coton ou de "muscs blancs".
On est passé de l'autre coté du miroir, là où les anges ont des cornes et des poils aux pattes et draguent les nymphes...

Ce parfum là sent le fauve, le gymnase, le linge sale, les sécrétions...

Il fallait oser réunir en un seul parfum certaines notes animales de parfumerie que l'on utilise généralement à l'état de trace.
Le corps du parfum s'articule sur un accord de muscs de synthèse (qui ont le mérite de présenter des facettes tantot poudrées, tantot animales et très persisitantes sur les fibres ou la peau).

Un départ sourd et un peu gras de cire de bougie annonce les notes animales étouffées de muscs.
On y sent une touche aromatique et florale de Costus (racine interdite par l'Ifra, et qui sent un peu le scalp, le cheveu gras ou " l'o-séant" pour les plus contorsionnistes...).
Note qui épouse la base Chevral (dont j'ai déjà parlé dans un précédent post) suivie de notes florales abstraites qui évoquent un peu le cumin / aisselles (sans doute du Mayol).
On arrive vite dans une langueur suave et baumée avec une touche de Vanille, de Benjoin et un final en civette majeur.

Les plus timides lui préféreront sans doute "Musc Ravageur" plus ambré,  boisé et vanillé ou encore le génial "Dzing", lui étant plus boisé cédré et subtilement cuiré.

Un conseil: sentez les tous, ils vous rappelleront forcément quelque chose d'inavoué.

mercredi 19 janvier 2011

Osez-moi ! Chantal Thomass


Lancement grands magasins et parfumeries Printemps 2009

Un parfum de boudoir et de poudre de riz.
Le retour en parfumerie de la designer de la dentelle en 2009 s'est fait sous le signe d'une peau nue, habillée d'un parfum, racoleur-chic, dans le nom.
Tout est suggéré.
Une Marie-Antoinette poudrée et baroque, gourmande de macarons.


Alors oui, on ose.

Le parfum est un floral poudré et musqué.
Ylang, Oranger et Absolu Jasmin se fondent dans un flot de muscs blancs et d'accords poudrés et solaires (salicylates et héliotropine).
Une formule courte mais efficace au sillage délicat et délicieusement rétro.
Certains lui trouveront un petit air de "Ombre Rose" de Brosseau.
Why not?

"Love by Chloé" (lancé à l'Autome 2010) reprend ce thème poudré en boostant les notes florales vers un aspect un peu savonneux et aldéhydé de "Dove", l'effet "cocoon" cosmétique en plus.

(Quitte à sentir le propre, je préfère sentir la "Cologne" de Mugler ou "l'Eau de Gingembre" de Roger&Gallet que la savonnette..., avis perso.)


"Osez-Moi!" passe inaperçu en magasins (et à tort) et mériterait bien un "revival", car il séduit dès le premier snif.

L'Eau d'Issey Florale


Nouveau lancement et enième flanker de la déjà mythique Eau d'Issey.

Nouvelle ère mais même message: limpide transparence.

Près de 20 ans après son lancement "l'Eau d'Issey" tient à rester présent sur les linéaires des parfumeries.

L'idée: prolonger la note déja assez rosée de l'original et d'en accentuer certaines facettes.
Exit les notes directement marines de la Calone et place à un nouvel accord aquatique végétal.

On ne dira pas que certaines molécules (Lilial et Lyral) du parfum orginel sont dites "CMR" ( Cancérigènes, Mutagènes et ont une incidence sur le système Reproductif humain).

L'Eau d'Issey n'est plus en odeur de sainteté ("Narciso for Her", "le Mâle", "Parfum d'été" de Kenzo, entre autres sont également dans le même bâteau...).

Du coup, le chant des sirènes fait grincer les dents.

Le jus donc, est un floral rosé qui reprend un schéma épuré de son ainé et oscille entre un "Paul Smith Rose" et un soupçon de la communelle rose musquée de "Idylle".

Intéressant, propre, lisse mais je lui trouverais autant de charme s'il était en base de crème pour le corps chez l'Occitane, par exemple.

On est très loin de l'audace du deuxième féminin de la marque "Le Feu d'Issey" au vrai parti pris olfactif et très (sans doute trop) créatif, "polarisant", disons.

Feu "Le Feu" (retiré du marché en 2003) et "A scent" lancé en 2009 semble connaitre la même destinée.
Dommage, moi je lui trouvais la même trampe qu'un "CkOne"

dimanche 9 janvier 2011

Lady Million Paco Rabanne

Un flacon à facettes pour un défi de taille: trouver le même public que celui de son alter égo masculin ( au record de 10 millions de flacons vendus en 2 ans) .
"One Million" est indéniablement le carton de la décénnie!

Le bling bling, plus que jamais...

Petit jeu de mot pour le féminin? "Lady Million" = les dix millions?

Le parfum féminin diffuse presque autant que le masculin.
Si celui ci n'évoque aucun autre parfum en particulier contrairement au masculin qui tient sa structure du "Mâle" de Gaultier (coumarine + muscs+ bois immatériels).
Pour le féminin, le ton est donné et la surprise n'est pas dans une confiture sucrée et patchoulisée.
Une touche marine-ozonique-salicylate pour la puissance et la transparence se noit dans un flot de notes fruitées (à la dominante de fruits jaunes-nectarine-pêche) rafraichit de Pamplemousse, de fleur d'oranger sur un coeur de framboise, damascones et de base cassis (oui, les fruits rouges).

La suprise en question réside dans une combinaison de bois immatériels qui donne un volume et un sillage d'enfer à ce parfum. Des bois de synthèse qui n'alourdissent pas les formules et qui accompagnent à merveille les autres notes, ici l'accord fruité-ambroxan.

J' y perçois aussi quelques effets anisés d'héliotropine et de jasmone.

On retrouve le même volume dans "Portrait of a Lady" mais sur un schéma oflactif différent, qui lui, s'adresse à un autre coeur de cible.