Les Cuirs

Il n'y a pas d'extrait de cuir ni même d'absolu cuir en parfumerie.

En revanche, il existe une palette assez large de matières naturelles et synthetiques qui reproduisent l'effet cuir, l'effet goudron, l'effet tabac, l'effet daim, la peau tannée, le nubuk, le brulé-pyrogéné, le skaï...(palette qui se réduit comme peau de chagrin aux vues des normes de l'Ifra).

L'art subtil du parfumeur est donc de donner l'illusion de, en ajoutant sa touche personelle pour proposer un parfum à odeur de sac à main, de portefeuille, de bottes de cavalier... ou de rêves en cuir.

La famille cuir est, avec la famille fougère, chypre et orientale une création abstraite qui conjugue plusieurs matières premières pour créer un accord nouveau qui n'a pas d'équivalent réel dans la nature.
La fougère des forêts ne sent pas vraiment la coumarine ou la lavande; l'ambre sous forme de résine dorée ne sent pas plus la vanilline ou le patchouly.
L'île de Chypre sent-elle peut-être la mousse de Chène et le cyprès à ses heures de soleil écrasant?

En somme, un beau cuir marie essences de bouleau ou cade (cette note de goudron amer que l'on trouvait dans les shampoings antipelliculaires) à celles de cèdre, d'encens, de castoréum, de styrax*, de certaines résines + quelques molécules identiques natures ou synthétiques comme les quinoléines/pyralone, styrol, etc.

Le Cuir de Russie de Chanel est une riche interprétation de ce thème habillé des notes ionones moelleuses et fleuries d'ylang que l'on retrouve dans le N°5. La structure se pose sur un accord cédré-vétiver et épices chaudes, avec les incontournables absolus jasmin et rose éclairés d'aldéhydes.
Ce joli petit monde souligne en coeur un bel accord cuiré légèrement fumé sur un final baumé-vanillé et des muscs nitrés**.

Il existe une multitude de facettes à greffer à l'accord cuir pour le rendre soit chypré (duo Patchouly-Mousse de Chêne), soit fruité, soit ambré, soit aromatique, etc.

Voici un aperçu sommaire des parfums dits "cuir" disponibles en parfumerie ou sur des sites de ventes en ligne. (J'en oublie; c'est certain).

- Bel Ami d'Hermès ♥♥♥ - accord souple et contrasté entre hespérides, aromates et vétiver + girofle, orange, patchouly et castoréum.
Il est majesteusement feutré et moelleux (ces ionones à saveur de bonbon à la violette ou de framboise/ abricot muris à point.)

Impossible à contempler! Il faut le porter, le cannibaliser!

Préferez sa version vintage dans son flacon shaker.

Le cuir chez Hermès est une empreinte identitaire, initiée avec l'Eau d'Hermès en 1951 (eau aromatique hespéridée, très épicée sur final peau moite et tannée presque humaine).
La grande Eau d'Hermès.

- Scandal de Lanvin  - une caresse féline avant le coup de griffe.
Tout comme Iris Gris de Fath est une interprétation idéale de l'Iris, Scandal est la quintessence de l'accord cuir (boisé doux, intensément animal -casto-civette et justement fumé.)
Parfum vintage à découvrir à l'Osmothèque de Versailles.
Attention: coup de foudre en vue.

- Donna Karan Signature  - accord fruité pêche pétillante sur corps santalés moussus. Contrasté et sensuel; non conventionnel pour un parfum américain.

- Antaeus de Chanel - archétype du "machoman" avec sa structure boisée aromatique et bestiale. Tellement dense et baumé qu'il en est presque fruité. Un fruit noir, ça va de soit.

- Jules de Dior - même schéma qu'Antaeus mais sans doute plus sombre encore et résineux-encens. Le départ est un peu plus "savonnette" aldéhydée.

- Tabac Blond de Caron - un incontournable (dans sa version d'époque, s'entend). Un parfum de garçonne ou de lady boy.

- Knize Ten - Une brute épaisse à l'aura incroyable. Un fauve à dompter.

- Bvlgari Black - une charpente de muscs blancs, une base Cuir, de la tonka et des bois immatériels. Très moderne et urbain. A re(découvrir).

- Bandit de Piguet - Assurément le parfum le plus "ovni" de la liste. 
Bandit est aussi un chypre boisé qui développe des notes de cellulose plutot dérangeantes. Effet qui me rappelle ces grosses fleurs de chrysanthèmes artificielles et cireuses que l'on retrouve chez les fleuristes aux alentours des cimetières.
Plastique, linoléum, poussières d'église et bois putrides.
Un parfum d'une impertinence couillue comme il en existe peu.

- Ombre de la Nuit d'Ungaro - un bijou de rondeur brute soutenue par les methylionones et des résines cinnamiques. Disparu du commerce.

- Cuir Mauresque de Serge Lutens - épices, fleur d'oranger et santal moelleux tout droit sortis d´un souk.
Animal et racé.

- Les Nombres d'Or - Cuir de Mona Di Orio - puisqu'il me tient particulièrement à coeur, et au corps.
Ouverture sur un accord réglisse abstrait et une personnalité hors norme (tout comme notre bien aimée Mona).

*En essence, résinoide ou encore dans sa version pyrogénée le styrax réserve de belles facettes à la fois animalisées, cannelles, confites et de plastique chaud ou "cramé".

** Les muscs nitrés sont des molécules de syntèse qui fixent les parfums durablement sur les textiles et la peau. Ils sont considérés comme toxiques pour l'environnement et les organismes vivants et sont interdits en Europe.
Le hic c'est qu'ils signaient le sillage des plus grands parfums Chanel, Guerlain, Patou, Caron, Hermès, Rochas, etc...