Legend MONTBLANC

 

Un retour en parfumerie pour Montblanc avec la licence parfums détenues par Inter Parfums.

Ici, le message du parfum se veut direct et sans ambigüité : un parfum d’homme qui sent l’homme ! Pas de trace de douceur poudrée ni de vanille orientale.

L’accent est mis sur un départ aromatique typé fougère revisitée (mais assez éloignée quand même du classique Azzaro Pour Homme ou encore Rive Gauche pour Homme).
Bergamote-Armoise-muscade sur un accord boisé-cédré et santalé classique.
On y découvre avec surprise  une overdose d’une molécule de synthèse « safe* » (l’Evernyl)  à l’odeur  âpre et un peu rêche de Mousse de Chêne et qui donne volume et sillage très puissant au parfum.
Une fois la surprise passée on s’aperçoit que Legend rend un hommage  appuyé au très efficace et ravageur parfum Fierce d’AberCrombrie & Fitch.
 
Idéal après le sport en vue d'une soirée branchée avec strass et jolies poupées.

* Safe au niveau des reglementations européennes en vigueur concernant la mousse de chêne.

Amber pour Homme Intense - PRADA

Bonne idée que de retravailler la version initiale masculine qui semblait un peu perdre de l’intérêt dans le cœur des consommateurs.

Cette version nouvelle reprend le schéma de son ainée à savoir un accord « fougère ambrée » (plus que le véritable accord « ambré » classique d'un "ambre 83").

Dans cette nouvelle eau de toilette Intense le départ est toujours aussi métallique avec certaines notes dites de « savon » ou de mousse à raser (un habille dosage de fleur d’oranger naturelle et de la molécule « fraiche » par excellence : le dihydromyrcénol.
Cet effet cologne en départ et vite suivie d'essence aromatiques et épicées l’EDP se poudre de vanilline et coumarine (Fève Tonka) sur un final ultra class de Vétiver.

Ensuite, pendant l'évaporation des notes volatiles de tête, apparaît un cocktail de muscs captifs qui font la trame des parfums Prada depuis "Infusion d’Iris". Ces muscs que l’on sent dès le départ du parfum et qui lui donnent volume et chaleur. Certaines de ces molécules (sans doute la Sérénolide ou Nirvanolide) apportent un caractère charnel de peau moelleuse et suscite l’envie de s’approcher un peu plus de la personne qui porte ce parfum .

Joli parfum un peu dandy, très intéressant à porter à même la peau, avec ce petit "je ne sais quoi" qui donne envie de se plonger dans son sillage.
Suivez-moi, de près

Excellente tenue et diffusion.

La Femme Bleue - Armani Privé

Edp 100ml

Un parfum sur le thème de la couleur bleue (couleur universelle, parait-il).

On aurait pu avoir une Violette, une Myrtille ou bien une Glycine (note qui n´est pas très courante en parfumerie, en soliflore) .

Soyons déjà satisafit de ne pas avoir là une nouvelle version de Bleu de Chanel.

Le parfum débute sur une ouverture claire et glaciale d´une essence de Carotte pure et légèrement fruitée (l´effert terreux-racineux est gommé) on y sent aussi un soupcon de Geniévre qui prolonge cet effet.

L´évolution du parfum est rapide et on quitte vite ce départ prometteur pour  se diriger peu à peu vers un accord riche et crémeux de fleurs blanches (ylang ylang?) à l´effet lys solaire-salicylé et subtilement épicé ( imaginez le coeur de Samsara).

Exit donc l´aspect lunaire de l´Iris qu´on avait pu apprécier chez Lutens, Hermès "Hiris" ou encore dans le "28 La Pausa" de Chanel.

Le travail sur la note repose sur la qualité des matiéres permières et de leur varieté (un resinoide Iris à l´aspect plus sombre, plus dense et résolument moins poudré).

Dans "la Femme Bleue", l´iris est en suspens entre des notes boisées de Cèdre et de Santal  (naturel et des alter egos synthétiques trés enveloppants) et un léger effet cuiré des ionones.

 On pourrait y percevoir une parenté avec "Dior Homme Intense" ( à condition de retirer de celui-ci ses notes aromatiques de départ…)

Le tout est rond et riche, assez suave.

Il me fait penser à certains parfums des 80´s (mais je ne saurais dire lesquels précisemment).

Si vous avez des idées...

Wonderwood Comme des Garçons

 Métaphysique des bois

Toujours à la recherche de nouvelles sensations olfactives et loin des modes et des tendances marketing la marque japonaise aime les defis.

Pas de provoc' dans ce jus, pas d'extravagance ni d'excentriques molécules (quoique) mais un hommage aux notes boisées synthétiques.

Comme des Garçons aime les parfums boisés (avec la collection des Encens, et de ses collaborations avec Dover, Artec, par exemple).

Dans "Wonderwood" l'accent est mis sur un accord cédré-santalé innovant et ultra diffusif.

L'ingrédient star est le Javanol (molécule de synthèse de grosse masse de la famille des santals et qui est d'une puissance redoutable; presque 25 fois plus puissant que le Bacdanol).

Il sert de structure à un accord cédré-vétiver habillé d'aromates et d'épices froides (Cyprès, Muscade, etc).

Le tout est joliment assemblé.

Seul hic: trop de Javanol rend le parfum étouffé, pour peu qu'on soit anomisque à cette famille olfactive.

Pour ma part, j'aime beaucoup l'ouverture du parfum, ensuite je suis un peu saturé par le "rayonnemennt" du Javanol.

Stay tuned.

John Varvatos 10th Anniversary Fragrance

Un couturier méconnu en France lance un nouveau parfum pour célébrer ses 10 ans dans le milieu du parfum.

Il fallait donc un parfum à la hauteur de l'évènement.

Et pour le coup, on est agréablement surpris.

Exit les notes ambrées-coumarinée-marines qui sentent le déo et le gel douche de "l'homme qui assure" 24h sur 24.

On a là, un parfum qui se place dans la famille des orientaux légers.

On pense tout de suite à une base d'Ambre 83 revue et allégée au départ héspéridé et légrement anisé.

Rien de dérangeant ne dépasse de la formule;  pas de bois secs (pour le volume), pas de notes ozoniques (troublant le paysage). 

On y sent quand même un aspect mouillé, comme un lychen qui donne un souffle aéré au parfum.

Le Patchouly, des aromates, la vanille, les baumes et les muscs assurent la tenue du parfum.

Dans la lignée du "Ambre Soie" d'Armani Privé.

Son +: un parfum américain différent et qui réussi la laison délicate entre le "mass" et la niche.

Superbe flacon et emballage XXL.

Un futur collector.

Perles de Lalique

"Perles" est un virage audacieux pour Lalique qui ose un féminin (si on veut) boisé de grande originalité avec un accord sobre et direct.

Un travail autour d'un coeur de rose et de notes boisées riches et raffinées.

Un soupçon de notes camphrées et aromatiques (Poivre & Cyprès) apportent un départ inédit et un peu médicinal; elles accompagnent une belle essence de rose (savoureuse et juteuse).

Le Cashmeran réchauffe une nouvelle qualité de Patchouly. On a là un savant mélange de notes boisées, poudrées et épicées à la fois.

Un vrai délice.

On retrouve dans "Midngiht Poison", "Elle YSL" ou encore "Carolina Herrera Che" cette dualité bois-fleur/fruit.

En quelques mots: un parfum coup de poing, unisexe et qui peut servir de base à toute sorte d'expériences olfactives; les combinaisons sont infinies.

(En général, je ne suis pas en clin à conseiller de "mélanger les parfums", mais je ferai une exception pour celui-ci).

Essayez le, attendez seulement que le nuage de tête se tasse.

Le coeur et le fond sont "addictifs".

Que demander de plus à un parfum que de se sentir "envouté"?

White Patchouli - Tom Ford

Tom Ford aime la couleur.

Après le très sensuel "Black Orchid", le tabacé "Purple Patchouly" ou encore le chypré aromatique de "Black Violet" dans sa collection "Private Blend", il propose ici de nimber de blanc l'essence de Patchouly.

Le Patchouly ou Patchouli est une matière première naturelle majeure et essentielle à la parfumerie actuelle.

La quasi-totale production de cette plante originaire d'Indonésie (et dont l'aspect rappelle la feuille de Menthe) est destinée à la parfumerie.

Presque tous les parfums en contiennent, en trace ou en overdose.

Facile et joueur, il se marie à tout, aux chypres, aux fougères, aux ambres, aux cuirs...

Seules exceptions notoires; les accords transparents, les eaux claires et florales, les notes thés.

A noter quand même que "l'Eau d'Orange Verte " d'Hermès pose son accord citrique et aromatique sur une base Patchouly-Mousse de Chêne.

Le Patchouli peut être "clair", "oxalique" (c'est à dire défferisé), en absolu, en coeur ou en fraction ( le "patchoulol"; molécule principale de la plante retraitée et épurée par synthèse.)

Il n'existe pas, à ma connaissance, de reconstitution fidèle de cette essence.

On a dans notre palette de parfumerie, des molécules qui sentent comme ou qui vont dans la direction de... mais aucune ne s'approche de l'original.

C'est là que réside l'illusion.

Son arôme unique à la fois boisé, dense, riche, cacaoté, sensuel, chaleureux, légèrement moisi, humide, enveloppant est inimitable et mémorable, inégalé...inimitable.

Rien de tel qu'un naturel pour donner tout son volume et sa richesse à une fragrance.

Dans "White Patchouli" le Patchouly semble être un pretexte pour habiller une note rosée étonnante et légèrement verte et amère.

Et pourtant, ce parfum contient bien 10% d'essence de Patchouly, presqu'autant que dans "Black Orchid", mais 3 fois moins que dans "Angel".

Le départ du parfum peut surprendre avec ses notes rosées de Géranium / Palmarosa métalliques un peu camphrées, voire médicinales (Cyprès, Coriandre, Ylang?).

Un coeur floral blanc assez intense de Pivoine (accord abstrait) et de notes végétales et florales de Poire verte et de Cyclamen annonçant un fond musqué et moussu synthétique plongent le parfum vers un final chypré et rétro assez sec et poudreux.

Son +: son sillage diffusif; à coup sûr on vous questionnera sur ce parfum.

Son -: son départ (qui a tendance à s'oxyder si le parfum est mal conservé).

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Les parfums richement "Patchoulysés":
"Héritage" - Guerlain
"Zino" - Davidoff
"Shalimar" - Guerlain
"Allure Sensuelle" - Chanel
"Angel" - Thierry Mugler
"Angel Men" - Thierry Mugler
"Patchouli Patch" - Artisan Parfumeur
"Patchouli Reminiscence"
"Coromandel" - Chanel
"Duro" - Nasomatto
"Gentleman" - Givenchy
"Borneo 1837" -Serge Lutens
"Patchouly" - Etro

 et tant d'autres...

Oiro - Mona Di Orio

Disponible en EDP en vapo 50 et 100ml

Il y'a ceux qui font des lessives, des parfums d'ambiance, des assouplissants et accessoirement du parfum.

Puis, il y'en a d'autres qui font une parfumerie d'auteur, une parfumerie Artisanale, avec coeur et tripes.

Mona est de ceux là.

Elle ne connait pas la "Comato"*, elle ne fonctionne qu'à l'instinct (atout précieux pour toute démarche créative).

Loin des modes et des tendances dictées par la rue ou le marketing, Mona sculpte chacun de ses parfums comme des oeuvres d'art.

Sous le bloc de marbre une merveille.

On aime ou pas.

Tous les gouts sont dans la nature; cqfd.

Cependant, on doit bien admettre que ses parfums ne ressemblent à aucun autre.

Pour "Oiro" anagramme de son nom et qui signifie "or" en portugais, Mona met en vedette un soliflore de Jasmin Indien.

Riche et complexe, le parfum démarre sur un cocktail de notes citriques et hespéridées, clin d'oeil à "Lux" (qui m'évoque une marmelade d'orange amère et de citrons confits).

Le coeur du parfum livre un Jasmin Indien en overdose, riche et dense, soutenu par quelques notes magiques dont seule Mona connait la recette...

Il s'habille des essences fétiches de la créatrice, l'Encens et le Vétiver.

La tenue et la diffusion de ce parfum sont exemplaires.

On a bien là, une vraie pyramide olfactive cohérente; une tête, un coeur et un final.

Un parfum solaire, radiant et évocateur de rivages dorés.

A suivre dès Aout 2011 les 4 nouvelles créations de la belle dans la gamme "Les Nombres d'Or".

Un Vétiver,

Une Tubéreuse fraiche,

Une Vanille,

Un Oud Intense.

Ils sont délicieux!

*Je reviendrais plus tard sur la Chromato.

Muscs Koublaï Khän, sueur de muscs...



Eau de Parfum lancée en 1997 et disponible en 75 ml et vapo 50ml

Il s'appelle "Muscs" et sent le musc.

Avec Lutens, on ne tourne pas autour du pot.

Il présente ici un musc soit mais pas un musc auquel on s'attendait. (Il lancera bien plus tard une autre facette du musc blanc avec "Clair de Musc" en 2003, comme pour se faire pardonner l'audace transgressive de MKK)

Pas de notes proprettes de peau de bébé, de coton ou de "muscs blancs".

On est passé de l'autre coté du miroir, là où les anges ont des cornes et des poils aux pattes et draguent les nymphes...

Ce parfum là sent le fauve, le gymnase, le linge sale, les sécrétions...

Il fallait oser réunir en un seul parfum certaines notes animales de parfumerie que l'on utilise généralement à l'état de trace.

Le corps du parfum s'articule sur un accord de muscs de synthèse (qui ont le mérite de présenter des facettes tantot poudrées, tantot animales et très persisitantes sur les fibres ou la peau).

Un départ sourd et un peu gras de cire de bougie annonce les notes animales étouffées de muscs.

On y sent une touche aromatique et florale de Costus (racine interdite par l'Ifra, et qui sent un peu le scalp, le cheveu gras ou " l'o-séant" pour les plus contorsionnistes...).

Note qui épouse la base Chevral (dont j'ai déjà parlé dans un précédent post) suivie de notes florales abstraites qui évoquent un peu le cumin / aisselles (sans doute du Mayol).

On arrive vite dans une langueur suave et baumée avec une touche de Vanille, de Benjoin et un final en civette majeur.

Les plus timides lui préféreront sans doute "Musc Ravageur" plus ambré,  boisé et vanillé ou encore le génial "Dzing", lui étant plus boisé cédré et subtilement cuiré.

Un conseil: sentez les tous, ils vous rappelleront forcément quelque chose d'inavoué.

Osez-moi ! Chantal Thomass

Lancement grands magasins et parfumeries Printemps 2009

Un parfum de boudoir et de poudre de riz.

Le retour en parfumerie de la designer de la dentelle en 2009 s'est fait sous le signe d'une peau nue, habillée d'un parfum, racoleur-chic, dans le nom.
Tout est suggéré.

Une Marie-Antoinette poudrée et baroque, gourmande de macarons.


Alors oui, on ose.

Le parfum est un floral poudré et musqué.

Ylang, Oranger et Absolu Jasmin se fondent dans un flot de muscs blancs et d'accords poudrés et solaires (salicylates et héliotropine).

Une formule courte mais efficace au sillage délicat et délicieusement rétro.

Certains lui trouveront un petit air de "Ombre Rose" de Brosseau.

Why not?

"Love by Chloé" (lancé à l'Autome 2010) reprend ce thème poudré en boostant les notes florales vers un aspect un peu savonneux et aldéhydé de "Dove", l'effet "cocoon" cosmétique en plus.

(Quitte à sentir le propre, je préfère sentir la "Cologne" de Mugler ou "l'Eau de Gingembre" de Roger&Gallet que la savonnette..., avis perso.)

"Osez-Moi!" passe inaperçu en magasins (et à tort) et mériterait bien un "revival", car il séduit dès le premier snif.

L'Eau d'Issey Florale

Nouveau lancement et enième flanker de la déjà mythique Eau d'Issey.

Nouvelle ère mais même message: limpide transparence.

Près de 20 ans après son lancement "l'Eau d'Issey" tient à rester présent sur les linéaires des parfumeries.

L'idée: prolonger la note déja assez rosée de l'original et d'en accentuer certaines facettes.

Exit les notes directement marines de la Calone et place à un nouvel accord aquatique végétal.

On ne dira pas que certaines molécules (Lilial et Lyral) du parfum orginel sont dites "CMR" ( Cancérigènes, Mutagènes et ont une incidence sur le système Reproductif humain).

L'Eau d'Issey n'est plus en odeur de sainteté ("Narciso for Her", "le Mâle", "Parfum d'été" de Kenzo, entre autres sont également dans le même bâteau...).

Du coup, le chant des sirènes fait grincer les dents.

Le jus donc, est un floral rosé qui reprend un schéma épuré de son ainé et oscille entre un "Paul Smith Rose" et un soupçon de la communelle rose musquée de "Idylle".

Intéressant, propre, lisse mais je lui trouverais autant de charme s'il était en base de crème pour le corps chez l'Occitane, par exemple.

On est très loin de l'audace du deuxième féminin de la marque "Le Feu d'Issey" au vrai parti pris olfactif et très (sans doute trop) créatif, "polarisant", disons.

Feu "Le Feu" (retiré du marché en 2003) et "A scent" lancé en 2009 semble connaitre la même destinée.

Dommage, moi je lui trouvais la même trampe qu'un "CkOne"

Lady Million Paco Rabanne

Un flacon à facettes pour un défi de taille: trouver le même public que celui de son alter égo masculin ( au record de 10 millions de flacons vendus en 2 ans) .

"One Million" est indéniablement le carton de la décénnie!

Le bling bling, plus que jamais...

Petit jeu de mot pour le féminin? "Lady Million" = les dix millions?

Le parfum féminin diffuse presque autant que le masculin.

Si celui ci n'évoque aucun autre parfum en particulier contrairement au masculin qui tient sa structure du "Mâle" de Gaultier (coumarine + muscs+ bois immatériels).

Pour le féminin, le ton est donné et la surprise n'est pas dans une confiture sucrée et patchoulisée.

Une touche marine-ozonique-salicylate pour la puissance et la transparence se noit dans un flot de notes fruitées (à la dominante de fruits jaunes-nectarine-pêche) rafraichit de Pamplemousse, de fleur d'oranger sur un coeur de framboise, damascones et de base cassis (oui, les fruits rouges).

La suprise en question réside dans une combinaison de bois immatériels qui donne un volume et un sillage d'enfer à ce parfum. Des bois de synthèse qui n'alourdissent pas les formules et qui accompagnent à merveille les autres notes, ici l'accord fruité-ambroxan.

J' y perçois aussi quelques effets anisés d'héliotropine et de jasmone.

On retrouve le même volume dans "Portrait of a Lady" mais sur un schéma oflactif différent, qui lui, s'adresse à un autre coeur de cible.