Premier Muguet

Donner du corps à l’immatériel.

Emprisonner l’esprit des clochettes dans un flacon et en faire un grand Parfum.
Ce fut le pari fou de 2 amoureux de fleurs et de parfum, Christian Dior et le créateur visionnaire Edmond Roudnitska.

Dans les années 50 les parfums étaient des oeuvres élitsites de grande valeur, composés par des virtuoses et connaisseurs avec des matières nobles et chères. « Je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître… ».

Les floraux étaient puissants et capiteux.

Les chypres étaient charpentés et enveloppés de fourrure et de mousses de chêne/ d’arbre outrageusement pas ifra mais tellement confortables. 

Les ambres sont animalisés et richement musqués (cancérigènes et mutagènes, mais tellement fixatifs et diffusifs).

Ces potions ensorcelées et captivantes allumaient le sillage des élégantes.

Pendant ce temps, dans ses labos de Cabris, Edmond Roudnitska étudie

tous les échantillons de nouvelles matières premières qu’il reçoit, les évalue, les envisage, les combine entre elles. De simples traces il en fait des overdoses. Et là où l'on pourrait penser au coup de bol on crie au génie. 
Il décompose un accord rosé simple et épuré qu’il verdit d’hexenol (odeur végétale d’herbe fraîche coupé) et d’esters à odeur de poire jeune et granuleuse.

Ensuite, il y greffe des notes abstraites et synthétiques d’Hydroxycitronellal (cette molécule de synthèse deviendra LA note Muguet), un flot d’ylang, de géranium, une overdose d’absolu jasmin richement indolé, de muscs nitrés en touche, des baumes et le tour est joué, l’illusion est parfaite.

Un virage à 180° s’opère alors. Nous sommes en 1955.

La fée clochette* est maintenant emprisonnée dans sa bulle de verre.

Diorissimo est un parfum d'impressioniste et très réaliste en même temps.

Il évoque la rosée, le printemps, les pétales fragiles et la brume matinale.

Parmi toutes les beautés olfactives signées Edmond Roudnitska, on peut en admirer 3 monuments : Femme de Rochas, Eau Sauvage et Diorissimo.

*Cette si jolie et innocente fée clochette a subi les outrages des législations et les principes de précautions visant à limiter les allergènes de sa formule, etc.

Elle en a perdu ses ailes.

Fraîcheur de vivre

L’été se profile à grand pas et nous avons tous envie d'un grand bain de fraicheur citronnée, d'un plongeon dans l’azur ou d’une Margarita on the rocks (au choix)

Exit le métro bondé, les embouteillages, les collègues névrotiques... le gout des autres*.

En écho à mon post sur l’envie de clean attitude et de transparence "made in CK One", voici la suite.

Une courte sélection du moment pour s’aérer la tête et viser le Cap Corse:

L’Eau d'Hadrien – Annick Goutal ♥

Un incontournable qui a fêté ses 30 ans en 2011.

Une citronnade vivifiante et méridionale où les hespérides (citron, pamplemousse et mandarine) se piquent de cyprès, d’armoise et de vert de rhubarbe, pour le peps et le croquant.
C'est un rayon de soleil acidulé dans un flacon, une promenade en Calabre lors de la récolte des agrumes à l’heure où le Limoncello coule à flots.
Le final musqué-minéral sent un peu le sel de celeri.

On raconte que, dès son lancement dans les 80's,  il embaumait l’Elysée et qu'il était de bon gout de se rafraichir avec cette friction.

Le parfum must have des grandes vacances!

Bvlgari Eau de Thé vert ♥

Début 90, JCE son concepteur, a créé la famille « thé ».

Une nouvelle dimension pour la parfumerie s'ouvre alors.

Transparence végétale, naturalité et partage.
Thème repris et exploité par CKone avec le succès qu'on lui connait.

Une illusion Earl Grey; l’accord thé est limpide. Il se compose d'essences de bergamote, de citrus variés, de cardamome ou muscade, des ionones moelleuses (à l’odeur des violettes-abricotées de grand-mère) et de notes vertes (styrallyle, triplal…) sans oublier des flots d'Hedione and Co (l’ultime transparence jasminée) plus d'autres délicatesses dont chacun garde les secrets…

JCE dit lui-même qu’il n'y'a pas une feuille de thé dans cette formule.

Son sillage propre, légèrement miellé-fumé est d'une grande finesse. 
Même s'il s'agit d'une simple "eau" sa tenue sur les tissus est assez remarquable.
Fermez les yeux, le Fujiyama vous contemple.

Un must have 2.

Cologne Néroli - Atelier Cologne

Une très jolie fleur d’oranger, propre et enfantine.

Simple, clean et andalouse. Une promenade à Tolède en Mai.

Plus délicate et moins tapageuse que Néroli Portofino de Tom Ford (à mon sens) et moins citrique-ozonic abrupte que Escale à Portofino de Dior.

La Cologne du Parfumeur – Guerlain

Verte et florale, elle se calque sur la verdeur de la Cologne de Mugler, moins mutante sans doute…
Une vraie eau urbaine pour chasser toutes mauvaises vibrations.

Les muscs sont moins présents et l’évolution s'en ressent, cette Cologne est fugace mais très subtile.
C'est tout le plaisir instantané de la Cologne (« je suis un courant d'air sur ta peau. Tu te réjouies et je m'envole déjà … »)

L’Eau de Guerlain / L’Eau de Patou / Eau de Courrèges

Toutes les 3 ont en commun une facette anisée pétillante (badiane, petitgrain, basilic, néroli...) et chyprée.
Elles sont nées entre dans les années 70 et 80.
Des grandes eaux sans "talons hauts" et pas si vieillotes qu'il n'y paraît.

Eau de Lancôme et Eau de Rochas (les originales, pas les sirops flanker qui font une vilaine ombre à leurs ainées) posent elles aussi leur structure herbacée sur un duo patchoumousse.

Eau d'Orange Verte – Hermès ♥

Allongé dans le green, la tête et les pieds nus dans la verdure.
Un splash aromatique où petitgrain, citron et  mandarine s'appuyent sur un final patchouli-chêne hérité des colognes traditionnelles.

Y'a t-il vraiment de l'orange dans la formule?

Le petit + c’est sa touche inattendue de menthe crépue, de feuilles de buchu et de cassis froissé.
Optimystique et indémodable.

A découvrir sans plus attendre les 3 eaux fraîches de Caudalie et l’Eau des Bienfaits de Roger& Gallet...

Oui, mais quid des soirées moites dans l’hacienda ?

Habanita, Lutens A la Nuit, 24 Faubourg, Tiaré Mimosa ou Lys Soleia de Guerlain ?

Et vous, quel parfum allez-vous emporter dans vos valises?

* J'aime l'air de ma sphère personnelle et il n'y a aucune misanthropie de ma part, mais je ne suis pas fan de l’odeur de scalp de l'ado rebelle (rebelle à Fructis, apparemment) ou encore de Gonzague qui sent....la tapenade.
Ca perturbe mes ondes, le nez, les yeux aussi.

Un conseil: prévoyez toujours un vapo de poche en cas d'urgence (au cinéma, il y'a toujours quelqu'un qui pue pas loin de vous).

Et hop, dégainez discrètement un petit nuage de Pamplemousse Rose + un sourire courtois et le tour est joué. Le film n'en sera que meilleur.

Oud Wood v/s Oud Royal

Je suis une matière naturelle végétale exclusive et rare de la parfumerie de luxe.  

Je proviens d'Asie du sud-est et mon bois contient une moisissure qui pourrie mon essence*.

On me trouve dans les parfums typés moyen-orientaux; les Mukhalats, Agar, Attar...

Ma particularité (hormis mon prix exorbitant de 18 000€ le kilo) est ma caractéristique olfactive : je sens la basse-cour, le crottin, le caca d’oie et le foin digéré.

Or, mes nuances se révèlent sur la peau quand mes effluves se marient à d'autres bois et notes ambrées balsamiques ou florales.

Une fois la surprise passée l'essence d'Oud se réchauffe.

On y sent la pinède en plein été écrasée par le soleil où les bois se dilatent et craquent.

Evocation d'un tiroir de commode ancienne en noyer ciré et patiné par l'usage; d'un cuir tressé, de gaz fermenté, de tourbe, de sciure poussiéreuse et de copeaux de bois arrosés par un bouc nerveux.

2 parfums ont retenus mon attention (et enivrés mon sillage).

Oud Wood  - Tom Ford Private Blend (2007)

Inspiré de M7 ce parfum richement boisé (cèdre-patchouly) et aromatique explore une facette plus résineuse et moins vanillée que son ainé avec une pointe de safran.

Je lui trouve une similarité avec Yohji Homme et son départ coriandre fraîche puis anisé-réglisse sur fond encens et nagarmotha.

La note Oud animale est relativement discrète.

Très bon, belle tenue et plutôt facile à porter.

Pas besoin de chameau ou de chèche pour s'imaginer dans les carvanes de Lawrence d'Arabie.

Royal Oud –Armani Privé (2011) ♥

Au départ, la note Oud est discrète.

Ce sont les épices vives et claires plus les bois souples et secs (Cashmeran, Gurjum) qui prennent position.

La vibration Oud animalisée apparaît ensuite, parfaitement équilibrée et subtilement transportée par des corps santalés synthétiques d'une incroyable rémanence.

Un oriental boisé très occidental dans sa construction.

Vous aurez droit à : « Tiens, tu sens l'église aujourd’hui… ».

  

Question: lequel de ces 2 parfums contient vraiment du Oud?


*Une huile essentielle sous forme pâteuse, comme l'iris (beurre) ou le bois de gaïac.

Ces masculins XX

Par "XX" entendons là chromosomes.

Rien de zexuel, en apparence.

Il n'y a pas de genre en parfum (ce n'est pas nouveau et je ne vais pas en rajouter une tartine sur le sujet).

N'allons pas soulever pour autant La Petite Robe Noire.

Cependant, il y a toujours une limite entre le brut et le doux, le reche et le poudré, le rose et le bleu.

Certains parfums vendus au rayon masculin des parfumeries oscillent entre le XX et le XY, comme une limite invisible entre les sexes.

Autant imaginer un molosse rugbyman portant Bvlgari Cologne au Thé Rouge ou encore une brindille comme Tintin dans les effluves de YSL Kouros.

Tout est possible en parfumerie, c'est ça qui la rend magique.

Disponible en EDT et Cologne

Fleur du Mâle - Jean Paul Gaultier

Irréverence de JPG dans le nom et dans cette offrande à la gente masculine.

Une fleur d'oranger s'immisce dans les plis du Mâle. Ronde et sensuelle, elle s'enrichie de petitgrain acidulé et d’un absolu de fleur d’oranger miellé et "cuirassé".
Une impression de texture s'empare du parfum, comme un cocon qui sentirait le bébé ou...la peau d'ange.

Cette fleur d'oranger, finalement assez animale, s'échappe de son flacon blanc immaculé  et dévoile tous ces charmes sur les peaux mates et blacks.  Question de contraste.
Inimitable et assez difficile à porter quand même,  sauf si c'est LE parfum qui parle le mieux de vous.

On retrouve cette note orangée, en plus aérée et boisée, dans Apom pour Homme (j’y reviendrai).

Sculpture Homme - Nikos
Il serait un élixir d'érotisme venu des rives ensoleillées de la mer Egée; un "fais-moi frémir, chéri".

La première fois que je l'ai senti j'ai trouvé sa fraicheur de dihydromyrcénol tout à fait plaisante et pas vraiment aftershave.
Ensuite, je me souviens d’avoir fait le lien avec le féminin de JPG Classique pour sa note poudrée-orangée-vanillée.
Je ne sais pas si Sculpture Homme est si torride que prévu, mais c’est le genre de parfum à porter avec un costard Hugo Boss genre « Mad Men » plutot qu’en peignoir de satin.

Quand le parfum véhicule plus que des phéromones.

 Joop Homme - Joop!
« Sexy men wear pink » tel est le slogan.
Une dualité entre une fougère orientale coumarinée lancée 6 ans avant Le Mâle et une framboise jouflue et poudrée un brin animalisée. 
Où que vous soyez, lors de votre pique-nique à Giverny ou encore dans le confessionnal de Père Victor vous ne pourrez échapper à ses émanations.
Ce parfum est un attentat à la pudeur!

Kenzo Power
Un tout autre registre; parfum en demi-teinte. Une fleur imaginaire en écho à Kenzo Flower. Rien de poudré ni musqué mais un accord ionone-violette en commun relevé de cardamome et de baie rose autour d´un effet thé.
Des blois blonds, une note d'iris végétal de Dior Homme et des facettes solaires. Très agréable, discret et propre.

Midnight in Paris - Van Cleef & Arpels
Dans la foulée de Kenzo Power avec un accord thé noir sur un cœur de daim blanc. Dispo en EDT et EDP, mais je préfère l'EDT, elle est plus légère, plus aérée et moins « pâteuse » coumarinée.
Très beau flacon que l'on pourrait considérer comme le petit frère de l'Eau des Merveilles d’Hermes.

A essayer, au creux des bras. Le résultat est assez envoutant.

Il y'a aussi:
Hanae Mori Pour Homme (praline fraiche, freesia et bergamote; précurseur de Flowerbomb, si si), Costume National Homme (fruité-figue-épicé), Black Xs avec sa fraise boisée, Insensé de Givenchy (floral-cassis, vert); j'y reviendrai...

Pourquoi CkOne?

Pourquoi porter CkOne aujourd'hui?

Aujourd'hui il fait beau, c'est presque le retour du printemps.

Et j'ai hâte de sortir de mes pulls, de mes gants, et interminables écharpes.

Je veux du frais, mais plus du froid.

Je veux du clean et du neutre, un courant d'air.

Une tasse de thé vert?

Je veux un parfum-odeur post-grunge assorti à mon jean délavé et mes solaires Easy Rider direction la route 66; m'empiffrer de glaces Ben&Jerry's sur Santa Monica Pier et snober le temps qui passe. 

Ck One Edtion collector 2010



De nos jours, Ck One est un classique.

Un tsunami parfumé qui balaya (dès 1993) toutes les idées reçues sur les colognes, les eaux fraiches, la mixité, le partage, le transgénérationnel...bousculant du coup toutes les valeurs pré-établies de la parfumerie traditionnelle.

CkOne c'est aussi une fraîcheur jasminée limpide et aérée par les hespérides d'un accord thé vert propre et ozonique. Une touche d'épices douces et un flot de muscs blancs.

Tout le monde a porté ou senti au moins une fois ce parfum.
Alors, à la question existentielle du "pourquoi?" ; comme un gosse je réponds: par-ce-que!

Le nez est sauf !

Oui, les parfumeurs fument.

On mange épicé, indien, chinois, « picante ».

On mange du fromage (plus ça pue et ça suinte, mieux c'est).

Le parfumeur est curieux (en tout).

Non, on ne porte pas de blouse blanche ni de barbe de Père Noel mais des jeans vintage et des lunettes de créateur.

On ne reste pas cloitré dans un labo à regarder pousser les orchidées mutantes dans nos serres expérimentales pour distiller 3 gouttes de leur nectar.

On prend l'air, on va chez Monoprix, comme tout le monde.

On se chope des rhumes, comme tout le monde.

On utilise au quotidien les produits parfumés par les concurrents : Dove, Garnier, Febreze, Nivea, Yves Rocher... comme tout le monde.

On file chez Sephoriannaud sentir les nouveautés.

On s'exclame, on s'émerveille, on se blaze.

On parle avec les mains et utilisons un vocabulaire imagé et assez fleuri.

La parfumerie c'est ça aussi.

Humeur du jour

Aujourd'hui (et c'est une première) je porte un de mes parfums.

Un ambré chaleureux et baumé (formule commencée en 2005).

Il est abouti, embouteillé, bien macéré et attendait enfin que l'on le délivre de son flacon.

Je lui donne une nouvelle naissance, il vit sur la peau, sur ma chemise et dans mon sillage.

Il m'enrobe.

Il existe assez pour que mes voisins dans le métro me regardent (sans trop savoir pourquoi) dès mon passage.

Ma présence et ce parfum leur font oublier quelques secondes le friand au fromage et à la saucisse qu'ils engouffrent … à 7h du mat !

Et moi, je souris. Je sens bon!

Les Cuirs - préambule

Comment interpréter les parfums dits "cuirs"?

Qui sont-ils?

D'ou vient le premier parfum cuir?

Faut-il les comprendre pour les aimer?

Ils ont souvent souffert d'une image polarisante, de parfums élitistes, intellectuels, trop abstraits ou encore inaccessibles.

"Pouah, c'est trop fort, c'est trop lourd, ça sent l'écurie, la sauce barbeque, oncle Fétide..."

Blablabla...

Trop ci, trop ça, trop quelque chose. Pas de demi-mesure.

Tout sauf du tiède, c'est dèjà une réussite en soi.

Le premier Cuir semble etre Cuir de Russie de Chanel en 1926 suivi de Scandal de Lanvin (corrigez-moi si je me trompe)*

Ce dernier, né en 1933 est parmi ces premiers parfums féminins (avec Bois de Iles de Chanel) à présenter un accord richement boisé.
Il sera suivi par Vol de Nuit et En Avion de Caron.

Les cuirs sont pourtant des accords complexes, texturés et assez sombres.

Pas de jolis papillons virevoltants dans des champs fleuris ni de balades sur les rivages californiens.

Ils dévoilent en quelque sorte le coté obscur du parfumeur qui lâche sa proie pour l'ombre.

Le cuir est une ambiance, une invitation au voyage (immobile, la plupart du temps). Le cuir aime la peau et vice et versa.

La curiosité est le premier pas vers un potentiel coup de foudre.

A vous de voir ou vous emporteront Tuscan Leather, Diorama, Furyo de Bogart, Dzing, Cuir Ottoman, Bottega Veneta...

Je viens de parcourir l'ouvrage suivant:

Les Parfums: Histoire, Anthologie, Dictionnaire, d'Élisabeth de Feydeau

L´essentiel est à l'intérieur.

Je vous le conseille vivement, c'est celui qu'il faut avoir.
Un incontournable, clair, instructif et bourré d'anecdotes.

*Je viens de lire que Tabac Blond en 1920 est le premier parfum Cuir.

Les Cuirs

Il n'y a pas d'extrait de cuir ni même d'absolu cuir en parfumerie.

En revanche, il existe une palette assez large de matières naturelles et synthetiques qui reproduisent l'effet cuir, l'effet goudron, l'effet tabac, l'effet daim, la peau tannée, le nubuk, le brulé-pyrogéné, le skaï...(palette qui se réduit comme peau de chagrin aux vues des normes de l'Ifra).

L'art subtil du parfumeur est donc de donner l'illusion de, en ajoutant sa touche personelle pour proposer un parfum à odeur de sac à main, de portefeuille, de bottes de cavalier... ou de rêves en cuir.

La famille cuir est, avec la famille fougère, chypre et orientale une création abstraite qui conjugue plusieurs matières premières pour créer un accord nouveau qui n'a pas d'équivalent réel dans la nature.
La fougère des forêts ne sent pas vraiment la coumarine ou la lavande; l'ambre sous forme de résine dorée ne sent pas plus la vanilline ou le patchouly.
L'île de Chypre sent-elle peut-être la mousse de Chène et le cyprès à ses heures de soleil écrasant?

En somme, un beau cuir marie essences de bouleau ou cade (cette note de goudron amer que l'on trouvait dans les shampoings antipelliculaires) à celles de cèdre, d'encens, de castoréum, de styrax*, de certaines résines + quelques molécules identiques natures ou synthétiques comme les quinoléines/pyralone, styrol, etc.

Le Cuir de Russie de Chanel est une riche interprétation de ce thème habillé des notes ionones moelleuses et fleuries d'ylang que l'on retrouve dans le N°5. La structure se pose sur un accord cédré-vétiver et épices chaudes, avec les incontournables absolus jasmin et rose éclairés d'aldéhydes.
Ce joli petit monde souligne en coeur un bel accord cuiré légèrement fumé sur un final baumé-vanillé et des muscs nitrés**.

Il existe une multitude de facettes à greffer à l'accord cuir pour le rendre soit chypré (duo Patchouly-Mousse de Chêne), soit fruité, soit ambré, soit aromatique, etc.

Voici un aperçu sommaire des parfums dits "cuir" disponibles en parfumerie ou sur des sites de ventes en ligne. (J'en oublie; c'est certain).

- Bel Ami d'Hermès ♥♥♥ - accord souple et contrasté entre hespérides, aromates et vétiver + girofle, orange, patchouly et castoréum.
Il est majesteusement feutré et moelleux (ces ionones à saveur de bonbon à la violette ou de framboise/ abricot muris à point.)

Impossible à contempler! Il faut le porter, le cannibaliser!

Préferez sa version vintage dans son flacon shaker.

Le cuir chez Hermès est une empreinte identitaire, initiée avec l'Eau d'Hermès en 1951 (eau aromatique hespéridée, très épicée sur final peau moite et tannée presque humaine).
La grande Eau d'Hermès.

- Scandal de Lanvin  - une caresse féline avant le coup de griffe.
Tout comme Iris Gris de Fath est une interprétation idéale de l'Iris, Scandal est la quintessence de l'accord cuir (boisé doux, intensément animal -casto-civette et justement fumé.)
Parfum vintage à découvrir à l'Osmothèque de Versailles.
Attention: coup de foudre en vue.

- Donna Karan Signature  - accord fruité pêche pétillante sur corps santalés moussus. Contrasté et sensuel; non conventionnel pour un parfum américain.

- Antaeus de Chanel - archétype du "machoman" avec sa structure boisée aromatique et bestiale. Tellement dense et baumé qu'il en est presque fruité. Un fruit noir, ça va de soit.

- Jules de Dior - même schéma qu'Antaeus mais sans doute plus sombre encore et résineux-encens. Le départ est un peu plus "savonnette" aldéhydée.

- Tabac Blond de Caron - un incontournable (dans sa version d'époque, s'entend). Un parfum de garçonne ou de lady boy.

- Knize Ten - Une brute épaisse à l'aura incroyable. Un fauve à dompter.

- Bvlgari Black - une charpente de muscs blancs, une base Cuir, de la tonka et des bois immatériels. Très moderne et urbain. A re(découvrir).

- Bandit de Piguet - Assurément le parfum le plus "ovni" de la liste. 
Bandit est aussi un chypre boisé qui développe des notes de cellulose plutot dérangeantes. Effet qui me rappelle ces grosses fleurs de chrysanthèmes artificielles et cireuses que l'on retrouve chez les fleuristes aux alentours des cimetières.
Plastique, linoléum, poussières d'église et bois putrides.
Un parfum d'une impertinence couillue comme il en existe peu.

- Ombre de la Nuit d'Ungaro - un bijou de rondeur brute soutenue par les methylionones et des résines cinnamiques. Disparu du commerce.

- Cuir Mauresque de Serge Lutens - épices, fleur d'oranger et santal moelleux tout droit sortis d´un souk.
Animal et racé.

- Les Nombres d'Or - Cuir de Mona Di Orio - puisqu'il me tient particulièrement à coeur, et au corps.
Ouverture sur un accord réglisse abstrait et une personnalité hors norme (tout comme notre bien aimée Mona).

*En essence, résinoide ou encore dans sa version pyrogénée le styrax réserve de belles facettes à la fois animalisées, cannelles, confites et de plastique chaud ou "cramé".

** Les muscs nitrés sont des molécules de syntèse qui fixent les parfums durablement sur les textiles et la peau. Ils sont considérés comme toxiques pour l'environnement et les organismes vivants et sont interdits en Europe.
Le hic c'est qu'ils signaient le sillage des plus grands parfums Chanel, Guerlain, Patou, Caron, Hermès, Rochas, etc...

We'll never die

Les mots transmettent la mémoire et le savoir; je reviens après 2 mois de silence.

2 mois où mon monde réel a été touché dans sa chair.
2 mois nécessaires à un recul et à un nouveau souffle pour continuer sur le chemin de la vie.

Je dédie mes créations persos à MONAnge