Le revival de Boucheron

Boucheron est un des grands noms de la joaillerie parisienne.

Situé place Vendôme il côtoie Cartier, Bvlgari, Chanel et autres grandes marques scintillantes.

Côté parfum, Boucheron se lance avec un premier féminin en 1988, suivant donc les pas de Van Cleef & Arpels et de Cartier.

Au cours de ces 20 dernières années la marque a connu plusieurs stratégies de développement, changements de licences et essuyé quelques flops (Trouble, Initial, Miss Boucheron, B...)

Fin 2010, le groupe InterParfums rachète la licence.
Depuis, Boucheron refait son apparition (lentement mais surement) sur les liners des parfumeries.

Sobre, discrète mais incroyablement efficace, la marque semble renaître de ses oubliettes et garde fidèle son identité originelle: un luxe sobre, à la française, belles coupes, formes empruntées au patrimoine et motifs des bijoux de son catalogue.

Son positionnement est toujours très haut de gamme (visuellement et qualitativement) et pourtant assez abordable coté prix.

Les lignes sont sobres, solides et cohérentes.
Le travail de l'équipe créative est qualitatif et respectueux de ce que l'on peut attendre d'une marque de luxe : du rêve, de l'évasion, des belles matières, de l'innovation et un sentiment d'inédit.
Les packagings bleus rois reconnaissables attirent au premier coup d'oeil, la forme des flacons signe la griffe. La couleur or des capots qui étincellent et les jus... toujours des classiques.

3 lignes sont toujours disponibles dans leurs habits redessinés:

- Boucheron Femme: son emblématique flacon bague renferme un floral oriental très riche et capiteux. Un bouquet de fleurs blanches cireuses, animales et baumées (un volume et une personnalité de diva).

- Boucheron pour Homme: un chypre hespéridé-savonneux très class et raffiné, dans la lignée du discret Pour Monsieur de Chanel.

- Jaïpur Homme: un oriental épicé, poudré d'héliotrope et de muscs blancs.

(à noter que ces deux derniers ont été les premiers masculins du marché à être  déclinés aussi en EDP dès 1991, une avant-garde pour ce segment).

Boucheron est une belle marque qui, à mon sens, possède un fort potentiel.

Il pourrait être comme un Tom Ford de la joaillerie et proposer des gammes et des parfums inédits, fidèles à l'identité de la marque et pas forcément dans une démarche de "je dois plaire et être bankable à tout prix".

Il semblerait que les formules de ces nouvelles moutures soient les mêmes que celles d'origine ou alors très habillement reformulées.

Bravo! Je salue le grand retour de Boucheron sur le marché des fine fragrances et je suis impatient de découvrir les prochains lancements de la marque.

En attendant, je redécouvre avec plaisir Boucheron pour Homme dans sa version EDP. 

Un nouveau féminin (un flanker de Jaïpur) vient de faire son apparition sur le marché: Jaïpur Bracelet.

1000 de Jean Patou

Un parfum de femme à odeur de femme.

Il ne s’agit pas là du N°5 mais d’un autre joyau de la parfumerie française: "1000" de Jean Patou.

Joyau qui semble de plus en plus discret dans les rayons de parfumerie et qui pourtant aura la plus belle des histoires à vous raconter.

Nous sommes dans les années 70 et Jean Patou, déjà célèbre pour son parfum le plus cher du monde, Joy, s'aprête à en lancer un nouveau, toujours dans cet esprit de luxe absolu et de démesure.

Jean Kerléo est le parfumeur maison.

Nul ne sait s’il a fallu 1000 essais pour aboutir au parfum, si 1000 (ancien franc) est le prix de la formule ou alors si 1000 contient autant de matières premières...

Mystère.

Mais peu importe.

1000 est une vaste cathédrale, tout y est calme, ombré, les tissus sont amples et soyeux comme des fourrures et les moulures précieuses.

La construction du parfum est dense et charpentée.
1000 facettes se dévoilent peu à peu.
Une touche aromatique (un effet réglisse?) glissée parmi les éclats floraux d’un jasmin animal et d’une rose miellée, le boisé-moelleux des methyl-ionones soutenues par une note fruitée de pèche-abricot amplifiée par l’utilisation de l’absolu Osmanthus.

On devine alors, au loin, dans le cœur de la nef, la silhouette d’un grand chypre. 
Un vrai, un rétro et racé.

Le final est une promenade dans les sous-bois autour de la batisse avec la mousse de chêne, des muscs poudrés, un vétiver chic, un patchouly à large carrure et cette bonne vieille civette troublante et poilue.

C’est à vue de nez un parfum de dame (pas une cocotte en tailleur) mais une reine (une guerrière, pourquoi pas).

L’intérêt est de porter ce parfum dans un contexte qui ne lui ait pas destiné; là où on ne l’attend pas (à éviter un rendez-vous galant ou un entretien d’embauche), 1000 peut-être turbulent.

Ce parfum parle.

Son bouquet vous séduit, son patchouly vous hypnotise, sa civette vous chatouille et sa rose vous guimauve.

Une idée de sensualité en velours.

Il faut le porter à même la peau pour se souvenir qu’elle est bien notre seul vrai lien avec ce monde.

1000 est vraisemblablement un parfum rare d’une autre dimension, qui a peu d’équivalents (si ce n’est Mistouko-dans la catégorie chypre fruité (?).

Vaporiser-le sur le poignet pour une première approche.

Et votre conception du Parfum en sera modifiée.

Cette histoire, dont j’ai parlé plus haut, peut alors commencer.

"1000" fete ses 40 ans cette année; une raison de plus de l’enlacer tendrement et le couvrir de baisers.

Premier Muguet

Donner du corps à l’immatériel.

Emprisonner l’esprit des clochettes dans un flacon et en faire un grand Parfum.
Ce fut le pari fou de 2 amoureux de fleurs et de parfum, Christian Dior et le créateur visionnaire Edmond Roudnitska.

Dans les années 50 les parfums étaient des oeuvres élitsites de grande valeur, composés par des virtuoses et connaisseurs avec des matières nobles et chères. « Je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître… ».

Les floraux étaient puissants et capiteux.

Les chypres étaient charpentés et enveloppés de fourrure et de mousses de chêne/ d’arbre outrageusement pas ifra mais tellement confortables. 

Les ambres sont animalisés et richement musqués (cancérigènes et mutagènes, mais tellement fixatifs et diffusifs).

Ces potions ensorcelées et captivantes allumaient le sillage des élégantes.

Pendant ce temps, dans ses labos de Cabris, Edmond Roudnitska étudie

tous les échantillons de nouvelles matières premières qu’il reçoit, les évalue, les envisage, les combine entre elles. De simples traces il en fait des overdoses. Et là où l'on pourrait penser au coup de bol on crie au génie. 
Il décompose un accord rosé simple et épuré qu’il verdit d’hexenol (odeur végétale d’herbe fraîche coupé) et d’esters à odeur de poire jeune et granuleuse.

Ensuite, il y greffe des notes abstraites et synthétiques d’Hydroxycitronellal (cette molécule de synthèse deviendra LA note Muguet), un flot d’ylang, de géranium, une overdose d’absolu jasmin richement indolé, de muscs nitrés en touche, des baumes et le tour est joué, l’illusion est parfaite.

Un virage à 180° s’opère alors. Nous sommes en 1955.

La fée clochette* est maintenant emprisonnée dans sa bulle de verre.

Diorissimo est un parfum d'impressioniste et très réaliste en même temps.

Il évoque la rosée, le printemps, les pétales fragiles et la brume matinale.

Parmi toutes les beautés olfactives signées Edmond Roudnitska, on peut en admirer 3 monuments : Femme de Rochas, Eau Sauvage et Diorissimo.

*Cette si jolie et innocente fée clochette a subi les outrages des législations et les principes de précautions visant à limiter les allergènes de sa formule, etc.

Elle en a perdu ses ailes.

Fraîcheur de vivre

L’été se profile à grand pas et nous avons tous envie d'un grand bain de fraicheur citronnée, d'un plongeon dans l’azur ou d’une Margarita on the rocks (au choix)

Exit le métro bondé, les embouteillages, les collègues névrotiques... le gout des autres*.

En écho à mon post sur l’envie de clean attitude et de transparence "made in CK One", voici la suite.

Une courte sélection du moment pour s’aérer la tête et viser le Cap Corse:

L’Eau d'Hadrien – Annick Goutal ♥

Un incontournable qui a fêté ses 30 ans en 2011.

Une citronnade vivifiante et méridionale où les hespérides (citron, pamplemousse et mandarine) se piquent de cyprès, d’armoise et de vert de rhubarbe, pour le peps et le croquant.
C'est un rayon de soleil acidulé dans un flacon, une promenade en Calabre lors de la récolte des agrumes à l’heure où le Limoncello coule à flots.
Le final musqué-minéral sent un peu le sel de celeri.

On raconte que, dès son lancement dans les 80's,  il embaumait l’Elysée et qu'il était de bon gout de se rafraichir avec cette friction.

Le parfum must have des grandes vacances!

Bvlgari Eau de Thé vert ♥

Début 90, JCE son concepteur, a créé la famille « thé ».

Une nouvelle dimension pour la parfumerie s'ouvre alors.

Transparence végétale, naturalité et partage.
Thème repris et exploité par CKone avec le succès qu'on lui connait.

Une illusion Earl Grey; l’accord thé est limpide. Il se compose d'essences de bergamote, de citrus variés, de cardamome ou muscade, des ionones moelleuses (à l’odeur des violettes-abricotées de grand-mère) et de notes vertes (styrallyle, triplal…) sans oublier des flots d'Hedione and Co (l’ultime transparence jasminée) plus d'autres délicatesses dont chacun garde les secrets…

JCE dit lui-même qu’il n'y'a pas une feuille de thé dans cette formule.

Son sillage propre, légèrement miellé-fumé est d'une grande finesse. 
Même s'il s'agit d'une simple "eau" sa tenue sur les tissus est assez remarquable.
Fermez les yeux, le Fujiyama vous contemple.

Un must have 2.

Cologne Néroli - Atelier Cologne

Une très jolie fleur d’oranger, propre et enfantine.

Simple, clean et andalouse. Une promenade à Tolède en Mai.

Plus délicate et moins tapageuse que Néroli Portofino de Tom Ford (à mon sens) et moins citrique-ozonic abrupte que Escale à Portofino de Dior.

La Cologne du Parfumeur – Guerlain

Verte et florale, elle se calque sur la verdeur de la Cologne de Mugler, moins mutante sans doute…
Une vraie eau urbaine pour chasser toutes mauvaises vibrations.

Les muscs sont moins présents et l’évolution s'en ressent, cette Cologne est fugace mais très subtile.
C'est tout le plaisir instantané de la Cologne (« je suis un courant d'air sur ta peau. Tu te réjouies et je m'envole déjà … »)

L’Eau de Guerlain / L’Eau de Patou / Eau de Courrèges

Toutes les 3 ont en commun une facette anisée pétillante (badiane, petitgrain, basilic, néroli...) et chyprée.
Elles sont nées entre dans les années 70 et 80.
Des grandes eaux sans "talons hauts" et pas si vieillotes qu'il n'y paraît.

Eau de Lancôme et Eau de Rochas (les originales, pas les sirops flanker qui font une vilaine ombre à leurs ainées) posent elles aussi leur structure herbacée sur un duo patchoumousse.

Eau d'Orange Verte – Hermès ♥

Allongé dans le green, la tête et les pieds nus dans la verdure.
Un splash aromatique où petitgrain, citron et  mandarine s'appuyent sur un final patchouli-chêne hérité des colognes traditionnelles.

Y'a t-il vraiment de l'orange dans la formule?

Le petit + c’est sa touche inattendue de menthe crépue, de feuilles de buchu et de cassis froissé.
Optimystique et indémodable.

A découvrir sans plus attendre les 3 eaux fraîches de Caudalie et l’Eau des Bienfaits de Roger& Gallet...

Oui, mais quid des soirées moites dans l’hacienda ?

Habanita, Lutens A la Nuit, 24 Faubourg, Tiaré Mimosa ou Lys Soleia de Guerlain ?

Et vous, quel parfum allez-vous emporter dans vos valises?

* J'aime l'air de ma sphère personnelle et il n'y a aucune misanthropie de ma part, mais je ne suis pas fan de l’odeur de scalp de l'ado rebelle (rebelle à Fructis, apparemment) ou encore de Gonzague qui sent....la tapenade.
Ca perturbe mes ondes, le nez, les yeux aussi.

Un conseil: prévoyez toujours un vapo de poche en cas d'urgence (au cinéma, il y'a toujours quelqu'un qui pue pas loin de vous).

Et hop, dégainez discrètement un petit nuage de Pamplemousse Rose + un sourire courtois et le tour est joué. Le film n'en sera que meilleur.

Oud Wood v/s Oud Royal

Je suis une matière naturelle végétale exclusive et rare de la parfumerie de luxe.  

Je proviens d'Asie du sud-est et mon bois contient une moisissure qui pourrie mon essence*.

On me trouve dans les parfums typés moyen-orientaux; les Mukhalats, Agar, Attar...

Ma particularité (hormis mon prix exorbitant de 18 000€ le kilo) est ma caractéristique olfactive : je sens la basse-cour, le crottin, le caca d’oie et le foin digéré.

Or, mes nuances se révèlent sur la peau quand mes effluves se marient à d'autres bois et notes ambrées balsamiques ou florales.

Une fois la surprise passée l'essence d'Oud se réchauffe.

On y sent la pinède en plein été écrasée par le soleil où les bois se dilatent et craquent.

Evocation d'un tiroir de commode ancienne en noyer ciré et patiné par l'usage; d'un cuir tressé, de gaz fermenté, de tourbe, de sciure poussiéreuse et de copeaux de bois arrosés par un bouc nerveux.

2 parfums ont retenus mon attention (et enivrés mon sillage).

Oud Wood  - Tom Ford Private Blend (2007)

Inspiré de M7 ce parfum richement boisé (cèdre-patchouly) et aromatique explore une facette plus résineuse et moins vanillée que son ainé avec une pointe de safran.

Je lui trouve une similarité avec Yohji Homme et son départ coriandre fraîche puis anisé-réglisse sur fond encens et nagarmotha.

La note Oud animale est relativement discrète.

Très bon, belle tenue et plutôt facile à porter.

Pas besoin de chameau ou de chèche pour s'imaginer dans les carvanes de Lawrence d'Arabie.

Royal Oud –Armani Privé (2011) ♥

Au départ, la note Oud est discrète.

Ce sont les épices vives et claires plus les bois souples et secs (Cashmeran, Gurjum) qui prennent position.

La vibration Oud animalisée apparaît ensuite, parfaitement équilibrée et subtilement transportée par des corps santalés synthétiques d'une incroyable rémanence.

Un oriental boisé très occidental dans sa construction.

Vous aurez droit à : « Tiens, tu sens l'église aujourd’hui… ».

  

Question: lequel de ces 2 parfums contient vraiment du Oud?


*Une huile essentielle sous forme pâteuse, comme l'iris (beurre) ou le bois de gaïac.

Ces masculins XX

Par "XX" entendons là chromosomes.

Rien de zexuel, en apparence.

Il n'y a pas de genre en parfum (ce n'est pas nouveau et je ne vais pas en rajouter une tartine sur le sujet).

N'allons pas soulever pour autant La Petite Robe Noire.

Cependant, il y a toujours une limite entre le brut et le doux, le reche et le poudré, le rose et le bleu.

Certains parfums vendus au rayon masculin des parfumeries oscillent entre le XX et le XY, comme une limite invisible entre les sexes.

Autant imaginer un molosse rugbyman portant Bvlgari Cologne au Thé Rouge ou encore une brindille comme Tintin dans les effluves de YSL Kouros.

Tout est possible en parfumerie, c'est ça qui la rend magique.

Disponible en EDT et Cologne

Fleur du Mâle - Jean Paul Gaultier

Irréverence de JPG dans le nom et dans cette offrande à la gente masculine.

Une fleur d'oranger s'immisce dans les plis du Mâle. Ronde et sensuelle, elle s'enrichie de petitgrain acidulé et d’un absolu de fleur d’oranger miellé et "cuirassé".
Une impression de texture s'empare du parfum, comme un cocon qui sentirait le bébé ou...la peau d'ange.

Cette fleur d'oranger, finalement assez animale, s'échappe de son flacon blanc immaculé  et dévoile tous ces charmes sur les peaux mates et blacks.  Question de contraste.
Inimitable et assez difficile à porter quand même,  sauf si c'est LE parfum qui parle le mieux de vous.

On retrouve cette note orangée, en plus aérée et boisée, dans Apom pour Homme (j’y reviendrai).

Sculpture Homme - Nikos
Il serait un élixir d'érotisme venu des rives ensoleillées de la mer Egée; un "fais-moi frémir, chéri".

La première fois que je l'ai senti j'ai trouvé sa fraicheur de dihydromyrcénol tout à fait plaisante et pas vraiment aftershave.
Ensuite, je me souviens d’avoir fait le lien avec le féminin de JPG Classique pour sa note poudrée-orangée-vanillée.
Je ne sais pas si Sculpture Homme est si torride que prévu, mais c’est le genre de parfum à porter avec un costard Hugo Boss genre « Mad Men » plutot qu’en peignoir de satin.

Quand le parfum véhicule plus que des phéromones.

 Joop Homme - Joop!
« Sexy men wear pink » tel est le slogan.
Une dualité entre une fougère orientale coumarinée lancée 6 ans avant Le Mâle et une framboise jouflue et poudrée un brin animalisée. 
Où que vous soyez, lors de votre pique-nique à Giverny ou encore dans le confessionnal de Père Victor vous ne pourrez échapper à ses émanations.
Ce parfum est un attentat à la pudeur!

Kenzo Power
Un tout autre registre; parfum en demi-teinte. Une fleur imaginaire en écho à Kenzo Flower. Rien de poudré ni musqué mais un accord ionone-violette en commun relevé de cardamome et de baie rose autour d´un effet thé.
Des blois blonds, une note d'iris végétal de Dior Homme et des facettes solaires. Très agréable, discret et propre.

Midnight in Paris - Van Cleef & Arpels
Dans la foulée de Kenzo Power avec un accord thé noir sur un cœur de daim blanc. Dispo en EDT et EDP, mais je préfère l'EDT, elle est plus légère, plus aérée et moins « pâteuse » coumarinée.
Très beau flacon que l'on pourrait considérer comme le petit frère de l'Eau des Merveilles d’Hermes.

A essayer, au creux des bras. Le résultat est assez envoutant.

Il y'a aussi:
Hanae Mori Pour Homme (praline fraiche, freesia et bergamote; précurseur de Flowerbomb, si si), Costume National Homme (fruité-figue-épicé), Black Xs avec sa fraise boisée, Insensé de Givenchy (floral-cassis, vert); j'y reviendrai...

Pourquoi CkOne?

Pourquoi porter CkOne aujourd'hui?

Aujourd'hui il fait beau, c'est presque le retour du printemps.

Et j'ai hâte de sortir de mes pulls, de mes gants, et interminables écharpes.

Je veux du frais, mais plus du froid.

Je veux du clean et du neutre, un courant d'air.

Une tasse de thé vert?

Je veux un parfum-odeur post-grunge assorti à mon jean délavé et mes solaires Easy Rider direction la route 66; m'empiffrer de glaces Ben&Jerry's sur Santa Monica Pier et snober le temps qui passe. 

Ck One Edtion collector 2010



De nos jours, Ck One est un classique.

Un tsunami parfumé qui balaya (dès 1993) toutes les idées reçues sur les colognes, les eaux fraiches, la mixité, le partage, le transgénérationnel...bousculant du coup toutes les valeurs pré-établies de la parfumerie traditionnelle.

CkOne c'est aussi une fraîcheur jasminée limpide et aérée par les hespérides d'un accord thé vert propre et ozonique. Une touche d'épices douces et un flot de muscs blancs.

Tout le monde a porté ou senti au moins une fois ce parfum.
Alors, à la question existentielle du "pourquoi?" ; comme un gosse je réponds: par-ce-que!

Le nez est sauf !

Oui, les parfumeurs fument.

On mange épicé, indien, chinois, « picante ».

On mange du fromage (plus ça pue et ça suinte, mieux c'est).

Le parfumeur est curieux (en tout).

Non, on ne porte pas de blouse blanche ni de barbe de Père Noel mais des jeans vintage et des lunettes de créateur.

On ne reste pas cloitré dans un labo à regarder pousser les orchidées mutantes dans nos serres expérimentales pour distiller 3 gouttes de leur nectar.

On prend l'air, on va chez Monoprix, comme tout le monde.

On se chope des rhumes, comme tout le monde.

On utilise au quotidien les produits parfumés par les concurrents : Dove, Garnier, Febreze, Nivea, Yves Rocher... comme tout le monde.

On file chez Sephoriannaud sentir les nouveautés.

On s'exclame, on s'émerveille, on se blaze.

On parle avec les mains et utilisons un vocabulaire imagé et assez fleuri.

La parfumerie c'est ça aussi.

Humeur du jour

Aujourd'hui (et c'est une première) je porte un de mes parfums.

Un ambré chaleureux et baumé (formule commencée en 2005).

Il est abouti, embouteillé, bien macéré et attendait enfin que l'on le délivre de son flacon.

Je lui donne une nouvelle naissance, il vit sur la peau, sur ma chemise et dans mon sillage.

Il m'enrobe.

Il existe assez pour que mes voisins dans le métro me regardent (sans trop savoir pourquoi) dès mon passage.

Ma présence et ce parfum leur font oublier quelques secondes le friand au fromage et à la saucisse qu'ils engouffrent … à 7h du mat !

Et moi, je souris. Je sens bon!