Le point G selon Guerlain

Photo: The Empty Bottle Blog

G comme Guerlinade.

La mythique Guerlinade devient réalité en 1998.

Pour célébrer les 170 ans de la maison, Guerlain lance en édition limitée collector une eau de parfum reprenant son fameux accord secret.
Guerlinade devient alors un parfum à elle toute seule (bien qu’un autre parfum Guerlinade soit né dans les années 20 mais je n’ai aucune idée de sa composition).

La Guerlinade est la recette qui signe tous les parfums Guerlain, l’ADN de la marque en quelque sorte. Elle est à Guerlain ce que le rouge est à Ferrari.

Elle se faufile en filigrane dans presque tous les jus de la marque, de Jicky à Nahéma, en passant en beauté par Héritage et Samsara, elle excelle dans le bouquet sensuel de Chamade. 

G comme géographie de la sensualité.

Elle se compose d’iris, de tonka, de vanille, de benjoin, de bergamote, de jasmin, de quelques sécrétions fauves et érogènes… plus d’autres ingrédients précieux dont Guerlain garde le secret.

L’impression première qui s’échappe de l’eau de parfum est une note solaire, de sables chauds et d’iles lointaines. On y sent un bouquet de fleurs blanches menées par l’ylang, le néroli et un jasmin vert. Ensuite une puissante note épicée d’œillet-giroflée embrase le bouquet et rappelle la crème Nivea ou les huiles solaires, sans leurs cotés collants et habituellement coconut.

Après, c’est autour d’un accord lilas lumineux et rose humide que se compose le cœur de fleurs abstraites et transparentes (aubépine, cyclamen), adoucie de gomme d’héliotrope et d’un styrax cinnamique et baumé (le liant de la sauce), sur un final boisé de santal et vétiver.
Le sillage est  plutôt  musqué et irisé de poudre de riz.

Une fois les effets épicées-œillet atténuées il en ressort une note assez cosmétique, féminine et très douce qui peut rappeler l’Air du temps ou l’autre création Guerlain de la même année: Terracotta Voile d’été.

Guerlinade, étonnamment, ne présente pas (à ma perception) les notes qui font sa légende. Aucune gourmandise vanillée, pas d’ombre animalisée mais plutôt un parfum d’une transparence dont Guerlain ne nous avait pas habitué; un peu comme « décalquer » la guerlinade et la contempler au travers d’un miroir.

document Guerlain

Nota.
Dans la plupart des cas je me réfère aux parfums vintage.

Jicky - the dark side

Hier soir j'ai emené Jicky en club.

Choc des cultures démentiel.

Total back out.

Tentures noires.

Lumière noire.

Teints de poubelle.

The Throwing Stones dans les tympans et dans la peau le dandy centenaire et rebelle.
Jicky (formule vintage) trésaille.
Sa civette, tapie dans la fougère, s’hérisse et entraine avec elle la frénésie de la Guerlinade.
Extrême transe des accords épicés insoupçonnés où les bribes des citrus du départ font un revival majestueux entre deux notes lavandées et aromatiques.
  
Sous la chaleur, le fond exulte.

Les muscs pulsent la vanille, la tonka électrise littéralement mon sillage et éclipse au passage les jus bling-blings environnants.

L’érotisme selon Guerlain en offrande aux spectres de la nuit.

Demain, direction la banque avec Arsène Lupin.

Les ouvrages Guerlain

C’est toujours le mois Guerlain sur The Empty Bottle avec une sélection de deux ouvrages indispensables à toute collection de parfums Guerlain (flacons ou essences).

Parmi le grand choix d'ouvrages en voici deux indispensables :

Le premier est une bible sur les flacons qui ont fait la légende de la marque au travers de ces 180 ans.

Guerlain les flacons à parfum depuis 1828, publication 1997

Le second vous raconte la génèse de certains grands Guerlain avec des récits de Jean Paul Guerlain, des croquis et quelques bouts de formules qui trainent par-ci par-là.

Les routes de mes parfums , Les carnets de voyage de Jean-Paul Guerlain, publication 2002

Ces livres sont encore disponibles en ligne.

Les précédents posts qui n’étaient pas vraiment "Guerlain" seront republiés prochainement.

Shalimar Cocktail (élixir pour le palais)

Pour celles et ceux qui s’adonnent à Guerlain voici de quoi s’enivrer avec Shalimar.

Dans 200ml l’alcool de fruit neutre (à 90°) faire infuser:

- 10 morceaux de sucre roux,

- 3 gousses de vanille fendues,

- 4 fèves tonka,

- 20 écorces d’agrumes (bergamote, orange, citron vert),

- 4 grains de poivre noir,

- 2 graines de coriandre,

- une petite écorce de cannelle,

- 6 à 7 fleurs de jasmins séchés (avec des roses ça marche aussi),

- 2 clous de girofles.

Laisser infuser pendant 3 semaines.

Filtrer.

Couper l’alcool aromatisé avec la même quantité d’eau.

Mélanger l’élixir dans un champagne brut ou prosecco.

Savourez (avec modération) et trinquez aux 100 ans de l’Heure Bleue.

Qui aimerait goûter le macaron Lolita Lempicka ou la pâte à tartiner Angel ?

Inspiré librement de la recette parue dans « cocktail académie » du magazine GQ- août 2012.

Happy Birthday l’Heure Bleue !

1912-2012

Pyramide: Ylang, bergamote, néroli, orange, géranium, estragon, rose, jasmin, iris, baumes Pérou et benjoin, tonka, fleur d’oranger, vanille, muscs…

Jeunesse éternelle et ode au crépuscule à l’heure où le ciel change de couleur quand le soleil rase l’horizon. L’air se farde d’une lueur bleue.
Une diffusion d’ondes électromagnétiques qui étrangement donneront toute sa poésie au parfum.

L’Heure Bleue est née 6 ans après Après l’ondée dont il tire une partie de son patrimoine. 

Pourtant, j’ai toujours établi un lien entre L’Heure Bleue et le N°5 (même si une décennie les sépare), pensant que le second reprenait le schéma du premier en le mutilant de ces nouvelles molécules révolutionnaires : les aldéhydes, qui crépitent en tête et qui procurent au parfum une puissance inouïe (une petite odeur de poudre ou de savonnette aussi).

Et, aussi étonnant que cela puisse paraître, ils ont des tas d’éléments en commun ; l’ylang, la note épicée d’œillet, les absolus de jasmin et de rose, la chaleur biscuitée de la tonka, le moelleux des méthylionones, les baumes, le vétiver…

Il a traversé le siècle avec panache sans grands dommages (hormis un léger lifting de mise aux normes).
Il garde toujours son aura chaleureuse, son ouverture légèrement médicinale et aromatique, son coeur de mimosa brun, ses fleurs d’oranger animales et miellées (cire d’abeilles), ses baumes fondants et cette pâtisserie que seul Guerlain rend digeste et délicieusement addictive : la guerlinade.

L’Heure Bleue est depuis 100 ans au catalogue Guerlain, c’est dire qu’il a toujours ses favorites qui lui vouent un culte, celui du premier amour.

Joyeux anniversaire l’Heure Bleue !

A cette occasion Guerlain édite un coffret collector contenant l’extrait originel + 3 autres nouvelles créations Aurore, Zénith et Crépuscule.

J’y reviendrai bientôt.

Photo et logo Guerlain

Le Jeudi 20 Septembre, à Neuilly, se tiendra une conférence S.F.P (Société Francaise des Parfumers) sur le centenaire du parfum.
Conférence animée par la responsable de la formation GUERLAIN

Guerlain - special guest





 C’est le mois Guerlain sur Empty Bottle avec les 100 ans de l’Heure Bleue
(de nombreux posts à paraître...)

A suivre.

Amazingreen - Comme des garçons

Photo Comme des garçons

CDG continue sa quête des merveilles.
Après  888 tout d’or liquidescent, et Wonderwood célébrant les notes boisées et la richesse de la parfumerie synthétique, la marque présente un parfum feuillage.

CDG n’est pas une marque conventionnelle, c’est avant tout une espèce de laboratoire de tendances où l’on essaye de faire rentrer des cubes là où on s’attend à trouver des trous ronds.

C’est conceptuel.

Chacun est libre d’y adhérer ou de passer son chemin, de crier au génie ou à l’ennui.

Pour cette nouvelle senteur, on imagine une explosion de chlorophylle, un coup de fouet galbanumisé genre Vent Vert sur un tronc diaphane de batavia ou encore un encens-lentisque de Untitled de Martin Margiela.

Nada.

Pourtant, contrairement à son nom, Amazingreen n’est pas aussi vert que prévu. 

Je m’explique.

La note verte espérée n’est pas acidulée, grinçante ou végétale-légume. 

C’est une gouttelette émeraude qui vient juste troubler la surface de l’eau. Pas l’ombre d’une chambre froide de fleuriste, pas d’ananas de Black XS l’Excès pour Homme ou un trip en pirogue dans les marécages d’Amazonie.

Amazingreen est une eau claire, épicée où une peau de pomme granny rencontre un pamplemousse blanc et juteux.
Cette verdeur prend une nouvelle tournure au vue d’un cœur conifère-cédré (incontournable Iso-E super) puis santalé et fumé. Une touche de jasmin blanc prolonge l’effet.
La transparence du thé fumé, un Darjeeling grand cru roulé dans le cuiré d’une feuille de tabac, peut-être.

Cette nouvelle note "evergreen" est bien plus sourde, comme si elle naviguait en souterrain tout au long de la formule en apparaissant çà et là en fonction de l’évolution du parfum en enrobant certaines de ses consœurs.

Une nouvelle molécule qui reproduirait l’empreinte olfactive épurée du galbanum?

On peut lui trouver une filiation à la transparence des jardins d’Hermès par Ellena, l’imaginer dans le départ de Déclaration, dans un souffle épicé clean de Marc Jacobs Bang ou dans le boisé aéré et paisible du Fleur de Liane de l’Artisan.

La vie est belle - Lancôme

Photo Lancôme

Bye bye morosity.

C’est toute l’histoire de nos vies. Crise ou pas crise, il est essentiel de toujours viser le bout du tunnel.

Et au bout du tunnel ?

La resplendissante Julia nous attend avec dans chaque main 1 pilule : l’une rose bonbon pour nous promettre que « La vie est Belle ». Waouh !

L’autre pilule est noire siglée de jaune nucléaire. Elle interroge : en quoi la vie est belle ?

Au choix.

Le nouveau Lancôme est déjà, ou fraîchement sorti, en parfumerie qu’il déchaîne toutes les passions, les questions et des indignations.

Une sorte de buzz involontaire autour de cette nouveauté.
On en oublierait presque le sourire de Julia Monalisa Roberts.
Sourire qui rappelle au passage celui du chat du Cheshire dans "Alice au Pays dans Merveilles" tant il réussit l’exploit improbable de rallier ses deux oreilles avec le plus de glamour possible.

Tout a été dit sur ce parfum, mais c’est surtout le pire qui alimente les commentaires.

Oui, La Vie est Belle est un parfum fruité et gourmand.

Oui, il est puissant et diffusif.

Oui, il en évoque tant d’autres.

Curieux et in love de l’iris, il m’a fallu un peu de temps avant de percevoir un des éléments clés du parfum et dont le marketing vante les beautés : la concrète d’iris pallida.

C’est en le comparant avec ses ainés (Flowerbomb dont il tire 50% de sa paternelle praline patchoulisée et Lady Million pour ses facettes ozoniques et intensément boisées - Armani Code aussi ?) que la révélation s’est produite : un iris pointe son nez.

Il est là en départ, l’iris végétal, légèrement épicé-carotte bien planqué derrière la barbe cristallisée de la note praline (ethyl maltol). Il s’estompe lentement et laisse entrer ensuite un bouquet boisé complexe (patchouly et autres bois secs) qui soutient la charpente pâtissière. Ils mettent en lumière une très belle molécule de synthèse : le cashmeran à l’effet boisé épicé doux qui évoque une très noble qualité de vétiver vraiment classe contrastant devant tant de calories.

Alors, pourquoi seulement 2 pilules quand on peut avoir un paquet entier de Dragibus?

Coco Noir Chanel - Révélations

Photo Chanel

J - 3

Chaque lancement d’un féminin chez Chanel tient du sacré, tous les "Chanelovers" le savent.

La famille Allure a inversé le processus de la peau de chagrin.

Coco a dorénavant sa trilogie.

Coco Noir est un enfant légitime du Coco (1984) dont il assume la filiation.

Le premier Coco est un oriental baumé et épicé (piment, coriandre, cannelle, cyprès... comme un Opium tubérosé).
Sa petite sœur, Mademoiselle (2001), est un néo-chypre frais et fruité.

Le tout nouveau bébé est un floriental boisé. La boucle est bouclée.

Coco Noir swingue entre les tonalités sèches d’un accord chypre et les facettes d’un oriental extra dry. Il survole les écueils des coulis collants et pose ses accords boisés doux à la limite d’un patchouly brut de cacao van-houtenisé et d’une praline diet.

Le départ est néanmoins plus frais, plus citrus lumineux et j’y perçois une note de cèleri et de calone (cette molécule qui rafraîchit et éclabousse tout son entourage tout au long de l’évaporation).

Le cœur s’exprime autour d’un accord œillet épicé suave + ylang et jasmin.

Mais le final est une exquise expérience qui s’annonce dès le cœur : un patchouly d’une finesse égale au molosse de Coromandel (sans doute une nouvelle extraction au Co2 ou patchouly heart).

Ensuite, la trame boisée dévoile un vétiver (tout aussi fractionné et aéré) avant de fondre dans un final poudré entre santal moelleux et mousse cristallisée.

On y reconnaît les belles matières de la maison et quelques touches aperçues ci et là dans l’ossature d’Allure Sensuelle (pour le boisé androgyne) et Coco Mademoiselle (le fruité abricot-pêche).

Rien à (re)dire.

Un nom suffit. Chanel

Rose Etoile de Hollande - Mona di Orio




Collection "Les Nombres d'Or"

Mona avait en tête un parfum à la rose depuis son entrée chez Art et Parfums.

Elle partageait la quête de son maître, Edmond Roudnistka, qui aurait voulu recréer le parfum d’un rosier de son jardin baptisé Rose étoile de Hollande.
Pas de headspace pour capturer son arôme mais bien le travail d’un nez virtuose qui sait lire et retranscrire les accords secrets de Dame Nature.

Ce dernier parfum de la collection "Les Nombres d'Or" n’est pas un parfum à la rose.
Rose étoile de Hollande n’est pas un soliflore à proprement parlé, il ne sent donc pas que la rose.

Le talent de Mona a été d'élaborer un parfum qui sublime les pétales rouges grenat de ce fameux rosier.

(Pour son Oud majestueux, elle a su réinventer le genre et lui donner une richesse et un sillage inouï.)

Mona habille et cisèle chacun de ses accords, comme un joaillier utilisant des matériaux premium dans des propositions parfaites. Elle avance à pas de velours entre chaque note pour en faire une bulle où rien de chahute et où tout se combine en harmonie.
Chaque gemme a son  rayonnement et sa place dans la parure.
La bergamote se verdit d’une note croquante et acidulée de rhubarbe et d’herbe coupée. Ces dernières sont relayées par une touche aldéhydée de C11 pour ensuite piquer le cœur de rose (essence et absolues). Il y’a dans ce parfum ses matières récurrentes et fétiches qu’elle détourne et rééquilibre (essences de cèdres, d'épices et autres délicatesses synthétiques au nom de jasmonal H; acetate de styrallyle, cis-jasmone ou encore helional...).

D’emblée ils signent la maternité du parfum: le style singulier de Mona.

De la rigueur, énormément de travail et retravail de formules, de la finesse, de l’élégance et avant tout + ce petit "je ne sais quoi" qui rend tellement unique chacune de ses oeuvres.

Les yeux fermés sa signature se distingue.

Pourtant ce parfum explore une facette inédite et chyprée qui n'a jamais été aussi flagrante dans les autres créations de l’Artiste. L’eau de rose, tendrement fruitée, donne transparence et légèreté au parfum avant de se réchauffer peu à peu. Les notes poudrées d’heliotropine joignent en coeur un absolu jasmin + lactone pêche pour glisser lentement la structure vers un accord chypré (patchouly-mousse-résines et labdanum) que l’on n’avait pas vu en parfumerie depuis Dior-Dior et Diorella (tous 2 signés Edmond Roudnitska).

Rose est donc un parfum contrasté, racé et subtilement rétro qui oscille entre fluidité et opulence.

En créant Lux en 2006 Mona célébrait son maître; avec Rose Etoile de Hollande elle rend hommage à son style (il fut LE parfumeur qui créa les plus beaux accords chyprés de ces cinquante dernières années).

Rose Etoile de Hollande est en quelque sorte un épilogue à une histoire d’amour qui lia Mona à sa parfumerie et à Amsterdam.

J’ai toujours été bluffé par la maîtrise de son Art et l’incroyable justesse avec laquelle elle travaillait ses accords. Et il m’a toujours été difficile d’évaluer objectivement ses parfums. Je ne pouvais pas les aimer tous et pourtant j’étais à chaque fois épaté par tant de richesse, par leur aura et leur personnalité.

J’admets sans rougir que j’ai été un privilégié; côtoyer Mona fut un cadeau inestimable.
Elle m’accompagne chaque jour et nous parlons parfums.

Je rends hommage à mon amie, la Grande Mona, et je salue sa magie.

Coco Noir - Chanel

Mise à jour 25-07-12

Coco Noir- flacon EDP. Photo Chanel

L’univers trépigne.

Nous ne savons (presque) rien de ce nouveau lancement majeur chez Chanel.

Seules quelques fuites (fiables, via Loulou Blue*) nous ont livrées les infos que voici :

Coco Noir**

 - Lancement Europe: 17-08-2012

- Le flacon, identique au Coco originel, est entièrement noir laqué avec un effet miroir, apparemment sublime et high tech.

- La fragrance: Elle pencherait vers un twist sur les notes boisées (vétiver-santal + top mandarine) de Allure et le chypré-floral-fruité du Coco Mademoiselle...

Aucune présentation presse,  très peu d’infos en parfumerie, avant sa sortie ce qui explique le peu d’élèments à son sujet.
Il se peut que votre conseillère l’ait déjà en stock...mais chut.

A suivre...

* Fervent passionné des parfums et qui laisse trainer ses oreilles et son nez curieux là où il faut...

** ce nom me fait penser à un Rocher Suchard en variation noix de coco.
Avis aux amateurs

Les pipoles au parfum

Pourquoi je n'ai pas envie de sentir le parfum de Nicole Ritchie.

L'analyse kafkaïenne:

1-"mais c’est qui cette sommité, cette star galactique?"

La fille de… me dit-on.

2- "mais elle y connaît quoi en parfumitude, au juste?" Ressent-elle le frémissement de la framboise dans les émois de la fleur de Balou-bilou?

 Les simili réponses:

- Pour faire comme sa copine?
L'autre blonde au QI de jacinthe, qui s'appelle, qui s'appelle...?
Bungalow Hotel, Camping Palace, Pouf Resort...
Je n'sais plus.

- Pour décrédibiliser le marché du parfum? (déjà sacrément atteint).

- Pour mettre le parfum de son shampoing chéri «Sunset Fusion Peach Intense Blue Lagoon Honolulu Hair Sublime Elixir» dans un flacon hilarieusement hideux vendu au prix d'une belle contrefaçon?

- Ou simplement parce que j'ai déjà ma réponse.