La vie est belle - Lancôme

Photo Lancôme

Bye bye morosity.

C’est toute l’histoire de nos vies. Crise ou pas crise, il est essentiel de toujours viser le bout du tunnel.

Et au bout du tunnel ?

La resplendissante Julia nous attend avec dans chaque main 1 pilule : l’une rose bonbon pour nous promettre que « La vie est Belle ». Waouh !

L’autre pilule est noire siglée de jaune nucléaire. Elle interroge : en quoi la vie est belle ?

Au choix.

Le nouveau Lancôme est déjà, ou fraîchement sorti, en parfumerie qu’il déchaîne toutes les passions, les questions et des indignations.

Une sorte de buzz involontaire autour de cette nouveauté.
On en oublierait presque le sourire de Julia Monalisa Roberts.
Sourire qui rappelle au passage celui du chat du Cheshire dans "Alice au Pays dans Merveilles" tant il réussit l’exploit improbable de rallier ses deux oreilles avec le plus de glamour possible.

Tout a été dit sur ce parfum, mais c’est surtout le pire qui alimente les commentaires.

Oui, La Vie est Belle est un parfum fruité et gourmand.

Oui, il est puissant et diffusif.

Oui, il en évoque tant d’autres.

Curieux et in love de l’iris, il m’a fallu un peu de temps avant de percevoir un des éléments clés du parfum et dont le marketing vante les beautés : la concrète d’iris pallida.

C’est en le comparant avec ses ainés (Flowerbomb dont il tire 50% de sa paternelle praline patchoulisée et Lady Million pour ses facettes ozoniques et intensément boisées - Armani Code aussi ?) que la révélation s’est produite : un iris pointe son nez.

Il est là en départ, l’iris végétal, légèrement épicé-carotte bien planqué derrière la barbe cristallisée de la note praline (ethyl maltol). Il s’estompe lentement et laisse entrer ensuite un bouquet boisé complexe (patchouly et autres bois secs) qui soutient la charpente pâtissière. Ils mettent en lumière une très belle molécule de synthèse : le cashmeran à l’effet boisé épicé doux qui évoque une très noble qualité de vétiver vraiment classe contrastant devant tant de calories.

Alors, pourquoi seulement 2 pilules quand on peut avoir un paquet entier de Dragibus?

Coco Noir Chanel - Révélations

Photo Chanel

J - 3

Chaque lancement d’un féminin chez Chanel tient du sacré, tous les "Chanelovers" le savent.

La famille Allure a inversé le processus de la peau de chagrin.

Coco a dorénavant sa trilogie.

Coco Noir est un enfant légitime du Coco (1984) dont il assume la filiation.

Le premier Coco est un oriental baumé et épicé (piment, coriandre, cannelle, cyprès... comme un Opium tubérosé).
Sa petite sœur, Mademoiselle (2001), est un néo-chypre frais et fruité.

Le tout nouveau bébé est un floriental boisé. La boucle est bouclée.

Coco Noir swingue entre les tonalités sèches d’un accord chypre et les facettes d’un oriental extra dry. Il survole les écueils des coulis collants et pose ses accords boisés doux à la limite d’un patchouly brut de cacao van-houtenisé et d’une praline diet.

Le départ est néanmoins plus frais, plus citrus lumineux et j’y perçois une note de cèleri et de calone (cette molécule qui rafraîchit et éclabousse tout son entourage tout au long de l’évaporation).

Le cœur s’exprime autour d’un accord œillet épicé suave + ylang et jasmin.

Mais le final est une exquise expérience qui s’annonce dès le cœur : un patchouly d’une finesse égale au molosse de Coromandel (sans doute une nouvelle extraction au Co2 ou patchouly heart).

Ensuite, la trame boisée dévoile un vétiver (tout aussi fractionné et aéré) avant de fondre dans un final poudré entre santal moelleux et mousse cristallisée.

On y reconnaît les belles matières de la maison et quelques touches aperçues ci et là dans l’ossature d’Allure Sensuelle (pour le boisé androgyne) et Coco Mademoiselle (le fruité abricot-pêche).

Rien à (re)dire.

Un nom suffit. Chanel

Rose Etoile de Hollande - Mona di Orio




Collection "Les Nombres d'Or"

Mona avait en tête un parfum à la rose depuis son entrée chez Art et Parfums.

Elle partageait la quête de son maître, Edmond Roudnistka, qui aurait voulu recréer le parfum d’un rosier de son jardin baptisé Rose étoile de Hollande.
Pas de headspace pour capturer son arôme mais bien le travail d’un nez virtuose qui sait lire et retranscrire les accords secrets de Dame Nature.

Ce dernier parfum de la collection "Les Nombres d'Or" n’est pas un parfum à la rose.
Rose étoile de Hollande n’est pas un soliflore à proprement parlé, il ne sent donc pas que la rose.

Le talent de Mona a été d'élaborer un parfum qui sublime les pétales rouges grenat de ce fameux rosier.

(Pour son Oud majestueux, elle a su réinventer le genre et lui donner une richesse et un sillage inouï.)

Mona habille et cisèle chacun de ses accords, comme un joaillier utilisant des matériaux premium dans des propositions parfaites. Elle avance à pas de velours entre chaque note pour en faire une bulle où rien de chahute et où tout se combine en harmonie.
Chaque gemme a son  rayonnement et sa place dans la parure.
La bergamote se verdit d’une note croquante et acidulée de rhubarbe et d’herbe coupée. Ces dernières sont relayées par une touche aldéhydée de C11 pour ensuite piquer le cœur de rose (essence et absolues). Il y’a dans ce parfum ses matières récurrentes et fétiches qu’elle détourne et rééquilibre (essences de cèdres, d'épices et autres délicatesses synthétiques au nom de jasmonal H; acetate de styrallyle, cis-jasmone ou encore helional...).

D’emblée ils signent la maternité du parfum: le style singulier de Mona.

De la rigueur, énormément de travail et retravail de formules, de la finesse, de l’élégance et avant tout + ce petit "je ne sais quoi" qui rend tellement unique chacune de ses oeuvres.

Les yeux fermés sa signature se distingue.

Pourtant ce parfum explore une facette inédite et chyprée qui n'a jamais été aussi flagrante dans les autres créations de l’Artiste. L’eau de rose, tendrement fruitée, donne transparence et légèreté au parfum avant de se réchauffer peu à peu. Les notes poudrées d’heliotropine joignent en coeur un absolu jasmin + lactone pêche pour glisser lentement la structure vers un accord chypré (patchouly-mousse-résines et labdanum) que l’on n’avait pas vu en parfumerie depuis Dior-Dior et Diorella (tous 2 signés Edmond Roudnitska).

Rose est donc un parfum contrasté, racé et subtilement rétro qui oscille entre fluidité et opulence.

En créant Lux en 2006 Mona célébrait son maître; avec Rose Etoile de Hollande elle rend hommage à son style (il fut LE parfumeur qui créa les plus beaux accords chyprés de ces cinquante dernières années).

Rose Etoile de Hollande est en quelque sorte un épilogue à une histoire d’amour qui lia Mona à sa parfumerie et à Amsterdam.

J’ai toujours été bluffé par la maîtrise de son Art et l’incroyable justesse avec laquelle elle travaillait ses accords. Et il m’a toujours été difficile d’évaluer objectivement ses parfums. Je ne pouvais pas les aimer tous et pourtant j’étais à chaque fois épaté par tant de richesse, par leur aura et leur personnalité.

J’admets sans rougir que j’ai été un privilégié; côtoyer Mona fut un cadeau inestimable.
Elle m’accompagne chaque jour et nous parlons parfums.

Je rends hommage à mon amie, la Grande Mona, et je salue sa magie.

Coco Noir - Chanel

Mise à jour 25-07-12

Coco Noir- flacon EDP. Photo Chanel

L’univers trépigne.

Nous ne savons (presque) rien de ce nouveau lancement majeur chez Chanel.

Seules quelques fuites (fiables, via Loulou Blue*) nous ont livrées les infos que voici :

Coco Noir**

 - Lancement Europe: 17-08-2012

- Le flacon, identique au Coco originel, est entièrement noir laqué avec un effet miroir, apparemment sublime et high tech.

- La fragrance: Elle pencherait vers un twist sur les notes boisées (vétiver-santal + top mandarine) de Allure et le chypré-floral-fruité du Coco Mademoiselle...

Aucune présentation presse,  très peu d’infos en parfumerie, avant sa sortie ce qui explique le peu d’élèments à son sujet.
Il se peut que votre conseillère l’ait déjà en stock...mais chut.

A suivre...

* Fervent passionné des parfums et qui laisse trainer ses oreilles et son nez curieux là où il faut...

** ce nom me fait penser à un Rocher Suchard en variation noix de coco.
Avis aux amateurs

Les pipoles au parfum

Pourquoi je n'ai pas envie de sentir le parfum de Nicole Ritchie.

L'analyse kafkaïenne:

1-"mais c’est qui cette sommité, cette star galactique?"

La fille de… me dit-on.

2- "mais elle y connaît quoi en parfumitude, au juste?" Ressent-elle le frémissement de la framboise dans les émois de la fleur de Balou-bilou?

 Les simili réponses:

- Pour faire comme sa copine?
L'autre blonde au QI de jacinthe, qui s'appelle, qui s'appelle...?
Bungalow Hotel, Camping Palace, Pouf Resort...
Je n'sais plus.

- Pour décrédibiliser le marché du parfum? (déjà sacrément atteint).

- Pour mettre le parfum de son shampoing chéri «Sunset Fusion Peach Intense Blue Lagoon Honolulu Hair Sublime Elixir» dans un flacon hilarieusement hideux vendu au prix d'une belle contrefaçon?

- Ou simplement parce que j'ai déjà ma réponse.

Acqua di Gio Essenza - La preuve par 2

Avoir le choix parmi la profusion des nouveautés "Sport" ou "Eau" du moment, est un luxe irrésistible, pas vrai ?

Alors, sautons à pieds-joints dans la mare et éclaboussons-nous des effluves estivales d'Armani.

Lancé en période de vague "marine", d'esprit du grand large, Acqua di Gio apportait en 1995 une nouvelle facette aux embruns marins, histoire de clarifier le suc des huîtres.

A la différence de New West ou de Kenzo pour Homme, la version d'Armani explore une nouvelle dimension: une fraicheur d'agrumes ensoleillés et aromatiques. Toutes les belles essences hespéridées sont présentes : citron, bergamote, mandarine, limette sur une charpente cédrée et patchouly (pour résumer).

L'effet de nouveauté lui assure un succès immédiat.

Comme CkOne, il a été copié des centaines de fois mais il demeure le seul et l'unique.

Ses accords sont concoctés par le talentissimo Alberto Morillas qui utilise des molécules exclusives secrètement conçues par la société suisse Firmenich.

Armani présente aujourd’hui son petit (grand?) frère dans un flacon transparent et en concentration Eau de parfum.

Je n’ai jamais porté le premier mais je trouve intéressant de les comparer, un peu comme on sonde les moteurs de deux belles cylindrées.

En comparant les 2 parfums:

- Essenza s’ouvre sur un accord cristallin de citrus effervescents, de fruits verts et aqueux (melon) et feuilles froissées boostées par la baie rose.
Accords posés sur un cœur floral jasminé ultra limpide et frais. (Utilisation de molécules captives dont la paradisone qui, dès la tête, accompagne avec clarté et volume toutes les autres matières). Puis, la nouvelle calone, la Cascalone*, trouve elle aussi sa place parmi les autres élements.

L'évolution du parfum est un peu plus nerveuse avec des bois secs nouvelle génération.
Des ambres amples (cetalox-ambroxan dérivés synthétiques de l'ambre gris) accompagnent les bois blonds sur un fond de mousses cristallisées (subtil effet iodé des algues sèches).
La formulation est high tech.
Sur peau le parfum est vibrant.

- Acqua di Gio paraît, pour le coup, plus technique avec son ouverture un peu brutale de dihydromyrcenol (cette note de déodorant cheap) associée à LA note marine de calone qui s'écume et qui mousse un peu trop. 
Ensuite les notes aldéhydées de mandarine et celles florales abstraites de lilial confèrent un aspect celluloïd, qui lui retire toute naturalité.
La vigueur du romarin apporte un peu de froideur à l'ensemble.
Le final est un bois vert de cèdre clair et ambroxé.

En résumé, Essenza est une nouvelle approche d'Acqua di Gio comme si ce dernier avait été un brouillon sur un exercice commencé 17 ans plus tôt et qui aurait abouti à un résultat plus mature, plus aéré, plus fin et plus nuancé aussi.

Je préfère, et de loin, cette nouvelle EDP.

Je ne porterai pas ce genre de parfum mais j'admets qu'il puisse évoquer une certaine idée de vacances et de grand air.

Reste à choisir alors entre Essenza ou Armani Code Sport Athlète...

Humons, humons, l'air du temps.

* La Cascalone est une molécule de synthèse à caractère aquatique, d'eau claire de cascade et moins iodée-salée que son ainée la Calone.

Retromania: l’avenir du vintage

Certains bloggeurs et lecteurs (que je salue au passage) se questionnent sur la notion du vintage en parfumerie.

La bataille (des fleurs) est déclarée entre les parfums d'avant et ceux d'aujourd'hui.

Comment concilier les 2?

Bientôt un post sur ce sujet (à la rentrée).

Plus beau que moi? Tu meurs!

"Comme je suis beau!

Je suis grand, blond et californien.

J'ai le gout de l'Améwique au fond des yeux et le smile ultrabright.

Je porte des polos et des jeans baggy.

Je suis un mec cool et pas compliqué, j'aime le baseball et l'esprit d'équipe.

Été comme hiver je me balade en tong.

Sur ma peau sablée et bronzée un piège à filles et...à mecs: Fierce Cologne.

Si vous n'êtes pas comme moi, un bogoss hormoné, vous êtes OUT.

Bouhouhou, les nulards qui portent du Tommy Hilfiger".

Le message Fierce: un parfum dictat qui vous rendra plus beau, plus sexy, plus séduisant, plus, plus, plus...

Assurément.

L'illusion fait recette.
Achetez, achetez ce mirage (heu, ce parfum)!

Si vous êtes petit, brun et dodu il vous faut vite un plan B dans la vie.

Qui se souvient 2 ?

Souvenirs, souvenirs...

Land -  Lacoste (1991)

Signé Jean Kerléo, ce boisé aromatique présente des notes d'essences de pin, d'armoise et celles épicées de bay mêlées à des touches aldéhydées pour booster ce cocktail.
Assez atypique, plutot intellectuel dans la démarche et loin des effets marines-fougères aromatiques de l'époque.
Exit le jogging en nylon, Land est un Lacoste en lin brut.

Voyageur - Jean Patou (1995)
Egalement signé Jean Kerléo, ce parfum là est une rareté dans la gamme exclusivement féminine de Patou.
Très moderne dans son utilisation des matières premières; son départ végétal cru de vert de feuilles de banane-ananas annonce un corps herbacé-frais digne de Égoïste Platinum, Cool Water ou encore XS. 
Son corps et final sont assez fidèles au schéma des fougères aromatiques (sauge, lavande, armoise, basilic, épices...) des années 80-90 (bois cédrés et mousses).
Idéal en déo ou aftershave chez Mennen. 
Le flacon posé sur un paquebot de métal, hommage au parfum "Normandy" est une merveille!

Azzaro Visit (2003)
Une explosion de bois secs + épices (baie rose, poivre, élémi) sur final encens-résineux autour d'essences de cèdres et vétiver très class.
Nerveux, sérieux, assez loin du mainstream. On retrouve ces notes boisées sèches dans le sillage de Black XS.
En ambiance, il rappelle un peu les bougies Costes ou celles de l'Artisan.

Globe - Rochas (1991)
Un parfum viril d'explorateur signé Jean Claude Ellena. On y retrouve les notes de basilic et de muscade puis les accords boisés riches (cèdre-vétiver-patchouly) de Terre. 
Globe / Terre... vous me suivez?
Ici, les accords sont fruités et baumés (fir balsam). 
Très beau flacon.

Insensé - Givenchy (1993) ♥
Une très belle surprise et un sacré parti pris pour Givenchy que de signer là un boisé-vert floral avec une touche fruitée de cassis pour un parfum masculin. Aussi, je cite Luca Turin qui dit à son propos : "très sensé, au contraire". 
Tout est dit. 
Un vrai rayon de soleil, loin des poncifs des parfums masculins de son époque.
A emporter lors de votre weekend dans les châteaux de la Loire.

Kingdom - Alexander McQueen (2003)
Une audace, un OPNI dans le paysage olfactif. 
Pour un premier jus de designer il fallait créer un parfum "buzz" à la personnalité marquée et au sillage...inhabituel. La star du parfum est le cumin, ici habillé de santal crémeux, de fleurs blanches et de muscs poudrés. L'edp est dans la lignée de NU de Saint Laurent: dénuée de genre et totalement frénétique.
Pour celles et ceux qui ne trouvent pas que le cumin peut évoquer le fumet des aisselles ou cette autre partie de l'anatomie qui ne voit pas le soleil.
Sublime flacon.

Omnia - Bvlgari (2003) ♥

Un flot de muscs blancs posés sur un boisé immatériel (+ essences de cèdre et vétiver) et des épices empruntés à l'accord Massala dont la muscade, la cardamome et le cumin. 
Une nouvelle façon de porter un parfum "Musc" si on aime White Musc, Mûre et Musc, L'été en douce, Clair de Musc, etc.

Gloria - Cacharel (2002)

Un oriental doux chez Cacharel. 
Patchouly, santal, benjoin caramélisé, note de prune rosée et confite + baie rose n'ont vraisemblablement pas su séduire la cible de la marque.

Lui - Rochas (2004)
Une étonnante note boisée-orangée au départ végétal très vert (galbanum-géranium) et hespéridé  (bergamote, néroli) sur un final patchouly et mousse de synthèse. Très intéressant quand il se déploit sur la peau.
Il fait malheureusement parti de la longue liste des flops de la marque (Aquaman-Aquawoman, Lumière, Alchimie, Rochas Absolu, Désir, Soleil...)

Stella In Two Peony - Stella Mc Cartney (2006)
Dans la lignée de la note rosée humide et musquée de son premier parfum "Stella" cette nouvelle EDT explore une facette plus végétale de vert de muguet et de jasmin discret.
Le résultat est une écriture moderne et ozonique, florale, pas vraiment "whaou" mais sympa si on veut sentir le propre.
Une alternative à Pleasures, Ralph Lauren Romance, etc.

Jaïpur - Boucheron (1994)
Ambiance festive et fruitée pour le deuxième féminin de la marque.
Un départ vert pétillant de rhubarbe avive un coeur de violettes moelleuses et liquoreuses avant un sillage boisé cédré doux intensément musqué.

Vu le nom on aurait pu s'attendre à un oriental épicé lacté, par exemple.

Jaïpur  se place auprès de Trésor, Champagne ou Deci-Delà de Nina Ricci et leurs duos pêche-framboise savoureuses et confortables.
Subliminesque flacon bracelet, un collector.


*Presque tous ces parfums ne sont plus commercialisés. 
On les trouve, par chance, sur certains sites de vente en ligne à des prix (parfois) intéressants.

Le revival de Boucheron

Boucheron est un des grands noms de la joaillerie parisienne.

Situé place Vendôme il côtoie Cartier, Bvlgari, Chanel et autres grandes marques scintillantes.

Côté parfum, Boucheron se lance avec un premier féminin en 1988, suivant donc les pas de Van Cleef & Arpels et de Cartier.

Au cours de ces 20 dernières années la marque a connu plusieurs stratégies de développement, changements de licences et essuyé quelques flops (Trouble, Initial, Miss Boucheron, B...)

Fin 2010, le groupe InterParfums rachète la licence.
Depuis, Boucheron refait son apparition (lentement mais surement) sur les liners des parfumeries.

Sobre, discrète mais incroyablement efficace, la marque semble renaître de ses oubliettes et garde fidèle son identité originelle: un luxe sobre, à la française, belles coupes, formes empruntées au patrimoine et motifs des bijoux de son catalogue.

Son positionnement est toujours très haut de gamme (visuellement et qualitativement) et pourtant assez abordable coté prix.

Les lignes sont sobres, solides et cohérentes.
Le travail de l'équipe créative est qualitatif et respectueux de ce que l'on peut attendre d'une marque de luxe : du rêve, de l'évasion, des belles matières, de l'innovation et un sentiment d'inédit.
Les packagings bleus rois reconnaissables attirent au premier coup d'oeil, la forme des flacons signe la griffe. La couleur or des capots qui étincellent et les jus... toujours des classiques.

3 lignes sont toujours disponibles dans leurs habits redessinés:

- Boucheron Femme: son emblématique flacon bague renferme un floral oriental très riche et capiteux. Un bouquet de fleurs blanches cireuses, animales et baumées (un volume et une personnalité de diva).

- Boucheron pour Homme: un chypre hespéridé-savonneux très class et raffiné, dans la lignée du discret Pour Monsieur de Chanel.

- Jaïpur Homme: un oriental épicé, poudré d'héliotrope et de muscs blancs.

(à noter que ces deux derniers ont été les premiers masculins du marché à être  déclinés aussi en EDP dès 1991, une avant-garde pour ce segment).

Boucheron est une belle marque qui, à mon sens, possède un fort potentiel.

Il pourrait être comme un Tom Ford de la joaillerie et proposer des gammes et des parfums inédits, fidèles à l'identité de la marque et pas forcément dans une démarche de "je dois plaire et être bankable à tout prix".

Il semblerait que les formules de ces nouvelles moutures soient les mêmes que celles d'origine ou alors très habillement reformulées.

Bravo! Je salue le grand retour de Boucheron sur le marché des fine fragrances et je suis impatient de découvrir les prochains lancements de la marque.

En attendant, je redécouvre avec plaisir Boucheron pour Homme dans sa version EDP. 

Un nouveau féminin (un flanker de Jaïpur) vient de faire son apparition sur le marché: Jaïpur Bracelet.

1000 de Jean Patou

Un parfum de femme à odeur de femme.

Il ne s’agit pas là du N°5 mais d’un autre joyau de la parfumerie française: "1000" de Jean Patou.

Joyau qui semble de plus en plus discret dans les rayons de parfumerie et qui pourtant aura la plus belle des histoires à vous raconter.

Nous sommes dans les années 70 et Jean Patou, déjà célèbre pour son parfum le plus cher du monde, Joy, s'aprête à en lancer un nouveau, toujours dans cet esprit de luxe absolu et de démesure.

Jean Kerléo est le parfumeur maison.

Nul ne sait s’il a fallu 1000 essais pour aboutir au parfum, si 1000 (ancien franc) est le prix de la formule ou alors si 1000 contient autant de matières premières...

Mystère.

Mais peu importe.

1000 est une vaste cathédrale, tout y est calme, ombré, les tissus sont amples et soyeux comme des fourrures et les moulures précieuses.

La construction du parfum est dense et charpentée.
1000 facettes se dévoilent peu à peu.
Une touche aromatique (un effet réglisse?) glissée parmi les éclats floraux d’un jasmin animal et d’une rose miellée, le boisé-moelleux des methyl-ionones soutenues par une note fruitée de pèche-abricot amplifiée par l’utilisation de l’absolu Osmanthus.

On devine alors, au loin, dans le cœur de la nef, la silhouette d’un grand chypre. 
Un vrai, un rétro et racé.

Le final est une promenade dans les sous-bois autour de la batisse avec la mousse de chêne, des muscs poudrés, un vétiver chic, un patchouly à large carrure et cette bonne vieille civette troublante et poilue.

C’est à vue de nez un parfum de dame (pas une cocotte en tailleur) mais une reine (une guerrière, pourquoi pas).

L’intérêt est de porter ce parfum dans un contexte qui ne lui ait pas destiné; là où on ne l’attend pas (à éviter un rendez-vous galant ou un entretien d’embauche), 1000 peut-être turbulent.

Ce parfum parle.

Son bouquet vous séduit, son patchouly vous hypnotise, sa civette vous chatouille et sa rose vous guimauve.

Une idée de sensualité en velours.

Il faut le porter à même la peau pour se souvenir qu’elle est bien notre seul vrai lien avec ce monde.

1000 est vraisemblablement un parfum rare d’une autre dimension, qui a peu d’équivalents (si ce n’est Mistouko-dans la catégorie chypre fruité (?).

Vaporiser-le sur le poignet pour une première approche.

Et votre conception du Parfum en sera modifiée.

Cette histoire, dont j’ai parlé plus haut, peut alors commencer.

"1000" fete ses 40 ans cette année; une raison de plus de l’enlacer tendrement et le couvrir de baisers.

Premier Muguet

Donner du corps à l’immatériel.

Emprisonner l’esprit des clochettes dans un flacon et en faire un grand Parfum.
Ce fut le pari fou de 2 amoureux de fleurs et de parfum, Christian Dior et le créateur visionnaire Edmond Roudnitska.

Dans les années 50 les parfums étaient des oeuvres élitsites de grande valeur, composés par des virtuoses et connaisseurs avec des matières nobles et chères. « Je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître… ».

Les floraux étaient puissants et capiteux.

Les chypres étaient charpentés et enveloppés de fourrure et de mousses de chêne/ d’arbre outrageusement pas ifra mais tellement confortables. 

Les ambres sont animalisés et richement musqués (cancérigènes et mutagènes, mais tellement fixatifs et diffusifs).

Ces potions ensorcelées et captivantes allumaient le sillage des élégantes.

Pendant ce temps, dans ses labos de Cabris, Edmond Roudnitska étudie

tous les échantillons de nouvelles matières premières qu’il reçoit, les évalue, les envisage, les combine entre elles. De simples traces il en fait des overdoses. Et là où l'on pourrait penser au coup de bol on crie au génie. 
Il décompose un accord rosé simple et épuré qu’il verdit d’hexenol (odeur végétale d’herbe fraîche coupé) et d’esters à odeur de poire jeune et granuleuse.

Ensuite, il y greffe des notes abstraites et synthétiques d’Hydroxycitronellal (cette molécule de synthèse deviendra LA note Muguet), un flot d’ylang, de géranium, une overdose d’absolu jasmin richement indolé, de muscs nitrés en touche, des baumes et le tour est joué, l’illusion est parfaite.

Un virage à 180° s’opère alors. Nous sommes en 1955.

La fée clochette* est maintenant emprisonnée dans sa bulle de verre.

Diorissimo est un parfum d'impressioniste et très réaliste en même temps.

Il évoque la rosée, le printemps, les pétales fragiles et la brume matinale.

Parmi toutes les beautés olfactives signées Edmond Roudnitska, on peut en admirer 3 monuments : Femme de Rochas, Eau Sauvage et Diorissimo.

*Cette si jolie et innocente fée clochette a subi les outrages des législations et les principes de précautions visant à limiter les allergènes de sa formule, etc.

Elle en a perdu ses ailes.