Sans Elle

Georgia O'Keeffe - Le Pavot Rouge -

" Ne reste pas à pleurer devant ma tombe,

Je n'y suis pas, je ne suis pas mort,

Je suis un millier de vents qui soufflent,

Je suis le scintillement du diamant sur la neige,

Je suis la lumière du soleil sur le grain mûr,

Je suis la fine pluie d'automne,

...

Je suis la douce étoile qui brille dans la nuit,

Ne reste pas à te lamenter devant ma tombe;

Je n'y suis pas, je ne suis pas mort."

Poème anonyme    

          à Mona Di Orio
       19 juillet 1969 - 09 décembre 2011

Comme des Garçons Eau de parfum

Vous prendrez bien une gifle? Avec ou sans élan?

Il y’a des parfums qui vous enivrent, des parfums qui vous rebutent et d’autres qui vous "uppercutent".

CdG 1 est l’un de ceux-là : un électrochoc olfactif. Une audace inouïe doublée d’une brute aiguisée qui vous bouscule et vous irradie de ses éclaboussures épicées tout droit sorties de la pharmacopée chinoise.

Lancé en 1994 dans cette période de transparence, de mixité et d'odeur du grand large, Comme Des Garçons se démarque avec une première fragrance à son nom (un néo-chypre enflammé d'épices) et fidèle à son image décalée et avant-gardiste.

Le départ est, à mon sens, une bouffée verte un peu mouillée comme une vapeur de légume cru (le galbanum turbulent). Je ne parle pas de court bouillon mais l’idée de voir tremper des aromates et des épices dans le même bain m’a effleuré l’esprit (et le nez). C’est une image, bien entendu.

Aussi, l’ouverture évoque le croquant d’un bois végétal sur lequel on aurait planté des épices (coriandre, angélique) et aromates (eucalyptus, laurier). On imagine aussi ces oranges qu’on pique de clous de girofle pour décorer et parfumer la maison. On quitte la Chine pour rejoindre l'Inde. La vibration continue avec la brûlure des épices (feuilles de cannelle, cumin, muscade, piment et poivre) et une bouffée métallique de géranium. Cette nouvelle saveur amère crée le liant entre les épices et les corps boisés de la pyramide. Il n’y a pas de place pour les confiseries dans ce parfum; pas de praline ou de caramel pour rendre le parfum plus "doudouesque" mais juste quelques baumes résineux. 
Ce parfum prouve que le trait d'union entre chaud et glacé est dorénavant possible. 
CDG 1 est en quelque sorte la retransposition du légendaire Baume du Tigre en parfum, (cette petite pommade miracle que l'on applique sur les tensions ou les tempes et dont les effluves mentholés-camphrés et épicés feraient même pleurer les statues).

Ou, dans un autre registre, prenez le timide œillet de l’Air du Temps et placez-le dans la sono d’un groupe heavy métal genre Iron Maiden un soir de transe.

Tentez donc l’expérience.

C’est une épreuve qui ne vous laissera pas de glace et qui éveillera à coup sûr tous vos chakras.

Les 2 ans du blog

photo DR.

THE EMPTY BOTTLE
fête ses 2 ans aujourd’hui !

Merci à tous les curieux, les passionnés, les lecteurs assidus, les passants !

Merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires, des emails et partager vos opinions et points de vue.

 

Et bonjour à tous les lecteurs des 4 coins du monde (Dimi en Australie, Fafou à Seattle, Georgie à Londres, Laura à Milan, Elias à Madrid, Stef, Alex et Christian à Hambourg…, le "made in France" Loulou Blue et tous les autres :)

Du plaisir, des belles ondes parfumées et du fun!
Cheers!

 

Le blog "The Empty Bottle" doit son nom à une chanson du groupe Archive.

L'heure Défendue de Cartier

Photo Cartier

Il y a parfois des surprises qu’on n’attend plus.
Elles se révèlent être exquises quand elles nous font sourire et nous apporte une petite touche de plaisir, au creux du cou ou du poignet.

Devant tant de pralinerie ambiante, de coulis fruits rouges, de sorbets exotiques,  de caramels et de vanilles sirupeux trône l’inattendu : théobroma cacao.

L'heure défendue présente un cacao majestueux dans toute sa nudité et sans artifice. Il ne s’encombre pas de sucre, de vanilline ou de lécithine de soja.
Il est taillé dans la masse noire.

Le départ du parfum est riche en sucs liquoreux, comme une cosse entière de cacao qui aurait baigné dans un fût d’armagnac hors d’âge et qui en serait ressortie imbibée mais incroyablement glorifiée. Un soupçon de pruneaux confits et une pointe violette entourent des notes de foin et de tabac froissé. Un nuage de poudre de cacao extra dry et une mousse d’arbre cristallisée amplifie le caractère sec du départ jusqu’à les prolonger dans les derniers soupirs du parfum.

L’insolite c’est la verdeur qui apparaît dès le top et qui se glisse ensuite dans tout le reste de la compo, apportant ainsi vibrations à la fragrance, comme si la parfumeur* avait voulu contrebalancer l’amertume du cacao par un accord vert-ozonique (la note lierre de Roadster?).

Une limite néanmoins : porter un parfum au cacao ?
Oui et non.

L’heure Défendue n’est pas seulement une EDP au cacao, au même titre que Angel est à la praline et à la barbe à papa. L’heure Défendue est une diversion contournant les caractères habituellement sucrés et épais du chocolat et en extrait une fève brute et la dépose sur une marqueterie d’essences précieuses (cashmeran, vétiver et patchouli, cèdre fumé et notes épicées).
Rares sont les parfums aussi secs.
Un patchouli noir sans fard, dépucelé de ses habituels relents moisis et poussiéreux. C’est précisément ce cœur purifié de patchouli qui épouse les accords poudreux du cacao (résinoïde, absolu Co² ?).

Je retournerai (dès que possible) sur le corner Cartier des Galeries Lafayette pour retrouver Josiane qui vous parle des parfums de la marque avec un amour communicatif. Elle aime partager, elle aime les parfums et ça fait plaisir.

Quelques petits bijoux de la gamme: 

- Une violette irisée-boisé et salée, impeccablement sobre pour L’heure Promise.

- Un thé noir cuirassé et fumé chevauchant dans la crinière de Bucéphale pour L’heure Fougueuse (celui-là est bluffant de réalisme!!!). 

La nouvelle heure, l’heure Virtueuse est attendue pour novembre.
A suivre...

*Le parfumeur maison est une parfumeuse: Mathilde Laurent.

The dreamer Versace

 

Versace est une marque qui a su laissé son empreinte dans la couture, un peu moins en parfumerie.

Des parfums Versace il y en a en pagaille. Il en sort un tous les 6 mois, on ne les compte plus, on ne les différencie plus si bien qu’on baisse les bras en essayant de les découvrir.

Celui qui a croisé mon nez ce matin est né en 1996. 

J’ai surement du le sentir à l’époque et je ne m’ en souvenais plus jusqu’à ce que je le retrouve dans un rayon de duty free dans le registre des marques italiennes un peu délaissées (Smalto, Moschino…)

S’il est toujours en vente c’est qu’il doit avoir sa petite clientèle. On l’imagine latine, macho et parlant avec les mains. 

De ce même cliché est né ce parfum homme à odeur d’homme. Il se place dans la famille des orientaux-fougères mais n’a rien à voir avec Habit Rouge ou le Mâle.

Son ouverture est un mix de dihydromyrcenol et de sauge sclarée. Les tonalités de cette dernière sont camphrées, douces, comme une infusion lavandée et aromatique. Elles annoncent ensuite des nuances poudrées de tonka (plutôt coumarine) et d’héliotrope sur un final en foin tabacé plutôt délectable.  

Le flot de muscs soutient l’accord de tête en pied et offre un effet floral propret, diffus et aéré en même temps. 

The Dreamer, n’a rien d’un One Million; il a forcément une autre classe et exprime tellement mieux cette idée de sexytude (à l’Italienne) que je le recommande à tous ceux qui veulent séduire en Piaggio et pas en Hummer.

Le point G selon Guerlain

Photo: The Empty Bottle Blog

G comme Guerlinade.

La mythique Guerlinade devient réalité en 1998.

Pour célébrer les 170 ans de la maison, Guerlain lance en édition limitée collector une eau de parfum reprenant son fameux accord secret.
Guerlinade devient alors un parfum à elle toute seule (bien qu’un autre parfum Guerlinade soit né dans les années 20 mais je n’ai aucune idée de sa composition).

La Guerlinade est la recette qui signe tous les parfums Guerlain, l’ADN de la marque en quelque sorte. Elle est à Guerlain ce que le rouge est à Ferrari.

Elle se faufile en filigrane dans presque tous les jus de la marque, de Jicky à Nahéma, en passant en beauté par Héritage et Samsara, elle excelle dans le bouquet sensuel de Chamade. 

G comme géographie de la sensualité.

Elle se compose d’iris, de tonka, de vanille, de benjoin, de bergamote, de jasmin, de quelques sécrétions fauves et érogènes… plus d’autres ingrédients précieux dont Guerlain garde le secret.

L’impression première qui s’échappe de l’eau de parfum est une note solaire, de sables chauds et d’iles lointaines. On y sent un bouquet de fleurs blanches menées par l’ylang, le néroli et un jasmin vert. Ensuite une puissante note épicée d’œillet-giroflée embrase le bouquet et rappelle la crème Nivea ou les huiles solaires, sans leurs cotés collants et habituellement coconut.

Après, c’est autour d’un accord lilas lumineux et rose humide que se compose le cœur de fleurs abstraites et transparentes (aubépine, cyclamen), adoucie de gomme d’héliotrope et d’un styrax cinnamique et baumé (le liant de la sauce), sur un final boisé de santal et vétiver.
Le sillage est  plutôt  musqué et irisé de poudre de riz.

Une fois les effets épicées-œillet atténuées il en ressort une note assez cosmétique, féminine et très douce qui peut rappeler l’Air du temps ou l’autre création Guerlain de la même année: Terracotta Voile d’été.

Guerlinade, étonnamment, ne présente pas (à ma perception) les notes qui font sa légende. Aucune gourmandise vanillée, pas d’ombre animalisée mais plutôt un parfum d’une transparence dont Guerlain ne nous avait pas habitué; un peu comme « décalquer » la guerlinade et la contempler au travers d’un miroir.

document Guerlain

Nota.
Dans la plupart des cas je me réfère aux parfums vintage.

Jicky - the dark side

Hier soir j'ai emené Jicky en club.

Choc des cultures démentiel.

Total back out.

Tentures noires.

Lumière noire.

Teints de poubelle.

The Throwing Stones dans les tympans et dans la peau le dandy centenaire et rebelle.
Jicky (formule vintage) trésaille.
Sa civette, tapie dans la fougère, s’hérisse et entraine avec elle la frénésie de la Guerlinade.
Extrême transe des accords épicés insoupçonnés où les bribes des citrus du départ font un revival majestueux entre deux notes lavandées et aromatiques.
  
Sous la chaleur, le fond exulte.

Les muscs pulsent la vanille, la tonka électrise littéralement mon sillage et éclipse au passage les jus bling-blings environnants.

L’érotisme selon Guerlain en offrande aux spectres de la nuit.

Demain, direction la banque avec Arsène Lupin.

Les ouvrages Guerlain

C’est toujours le mois Guerlain sur The Empty Bottle avec une sélection de deux ouvrages indispensables à toute collection de parfums Guerlain (flacons ou essences).

Parmi le grand choix d'ouvrages en voici deux indispensables :

Le premier est une bible sur les flacons qui ont fait la légende de la marque au travers de ces 180 ans.

Guerlain les flacons à parfum depuis 1828, publication 1997

Le second vous raconte la génèse de certains grands Guerlain avec des récits de Jean Paul Guerlain, des croquis et quelques bouts de formules qui trainent par-ci par-là.

Les routes de mes parfums , Les carnets de voyage de Jean-Paul Guerlain, publication 2002

Ces livres sont encore disponibles en ligne.

Les précédents posts qui n’étaient pas vraiment "Guerlain" seront republiés prochainement.

Shalimar Cocktail (élixir pour le palais)

Pour celles et ceux qui s’adonnent à Guerlain voici de quoi s’enivrer avec Shalimar.

Dans 200ml l’alcool de fruit neutre (à 90°) faire infuser:

- 10 morceaux de sucre roux,

- 3 gousses de vanille fendues,

- 4 fèves tonka,

- 20 écorces d’agrumes (bergamote, orange, citron vert),

- 4 grains de poivre noir,

- 2 graines de coriandre,

- une petite écorce de cannelle,

- 6 à 7 fleurs de jasmins séchés (avec des roses ça marche aussi),

- 2 clous de girofles.

Laisser infuser pendant 3 semaines.

Filtrer.

Couper l’alcool aromatisé avec la même quantité d’eau.

Mélanger l’élixir dans un champagne brut ou prosecco.

Savourez (avec modération) et trinquez aux 100 ans de l’Heure Bleue.

Qui aimerait goûter le macaron Lolita Lempicka ou la pâte à tartiner Angel ?

Inspiré librement de la recette parue dans « cocktail académie » du magazine GQ- août 2012.

Happy Birthday l’Heure Bleue !

1912-2012

Pyramide: Ylang, bergamote, néroli, orange, géranium, estragon, rose, jasmin, iris, baumes Pérou et benjoin, tonka, fleur d’oranger, vanille, muscs…

Jeunesse éternelle et ode au crépuscule à l’heure où le ciel change de couleur quand le soleil rase l’horizon. L’air se farde d’une lueur bleue.
Une diffusion d’ondes électromagnétiques qui étrangement donneront toute sa poésie au parfum.

L’Heure Bleue est née 6 ans après Après l’ondée dont il tire une partie de son patrimoine. 

Pourtant, j’ai toujours établi un lien entre L’Heure Bleue et le N°5 (même si une décennie les sépare), pensant que le second reprenait le schéma du premier en le mutilant de ces nouvelles molécules révolutionnaires : les aldéhydes, qui crépitent en tête et qui procurent au parfum une puissance inouïe (une petite odeur de poudre ou de savonnette aussi).

Et, aussi étonnant que cela puisse paraître, ils ont des tas d’éléments en commun ; l’ylang, la note épicée d’œillet, les absolus de jasmin et de rose, la chaleur biscuitée de la tonka, le moelleux des méthylionones, les baumes, le vétiver…

Il a traversé le siècle avec panache sans grands dommages (hormis un léger lifting de mise aux normes).
Il garde toujours son aura chaleureuse, son ouverture légèrement médicinale et aromatique, son coeur de mimosa brun, ses fleurs d’oranger animales et miellées (cire d’abeilles), ses baumes fondants et cette pâtisserie que seul Guerlain rend digeste et délicieusement addictive : la guerlinade.

L’Heure Bleue est depuis 100 ans au catalogue Guerlain, c’est dire qu’il a toujours ses favorites qui lui vouent un culte, celui du premier amour.

Joyeux anniversaire l’Heure Bleue !

A cette occasion Guerlain édite un coffret collector contenant l’extrait originel + 3 autres nouvelles créations Aurore, Zénith et Crépuscule.

J’y reviendrai bientôt.

Photo et logo Guerlain

Le Jeudi 20 Septembre, à Neuilly, se tiendra une conférence S.F.P (Société Francaise des Parfumers) sur le centenaire du parfum.
Conférence animée par la responsable de la formation GUERLAIN

Guerlain - special guest





 C’est le mois Guerlain sur Empty Bottle avec les 100 ans de l’Heure Bleue
(de nombreux posts à paraître...)

A suivre.

Amazingreen - Comme des garçons

Photo Comme des garçons

CDG continue sa quête des merveilles.
Après  888 tout d’or liquidescent, et Wonderwood célébrant les notes boisées et la richesse de la parfumerie synthétique, la marque présente un parfum feuillage.

CDG n’est pas une marque conventionnelle, c’est avant tout une espèce de laboratoire de tendances où l’on essaye de faire rentrer des cubes là où on s’attend à trouver des trous ronds.

C’est conceptuel.

Chacun est libre d’y adhérer ou de passer son chemin, de crier au génie ou à l’ennui.

Pour cette nouvelle senteur, on imagine une explosion de chlorophylle, un coup de fouet galbanumisé genre Vent Vert sur un tronc diaphane de batavia ou encore un encens-lentisque de Untitled de Martin Margiela.

Nada.

Pourtant, contrairement à son nom, Amazingreen n’est pas aussi vert que prévu. 

Je m’explique.

La note verte espérée n’est pas acidulée, grinçante ou végétale-légume. 

C’est une gouttelette émeraude qui vient juste troubler la surface de l’eau. Pas l’ombre d’une chambre froide de fleuriste, pas d’ananas de Black XS l’Excès pour Homme ou un trip en pirogue dans les marécages d’Amazonie.

Amazingreen est une eau claire, épicée où une peau de pomme granny rencontre un pamplemousse blanc et juteux.
Cette verdeur prend une nouvelle tournure au vue d’un cœur conifère-cédré (incontournable Iso-E super) puis santalé et fumé. Une touche de jasmin blanc prolonge l’effet.
La transparence du thé fumé, un Darjeeling grand cru roulé dans le cuiré d’une feuille de tabac, peut-être.

Cette nouvelle note "evergreen" est bien plus sourde, comme si elle naviguait en souterrain tout au long de la formule en apparaissant çà et là en fonction de l’évolution du parfum en enrobant certaines de ses consœurs.

Une nouvelle molécule qui reproduirait l’empreinte olfactive épurée du galbanum?

On peut lui trouver une filiation à la transparence des jardins d’Hermès par Ellena, l’imaginer dans le départ de Déclaration, dans un souffle épicé clean de Marc Jacobs Bang ou dans le boisé aéré et paisible du Fleur de Liane de l’Artisan.